Перейти к содержимому



ЗАПУСК АКВЫ и другие полезные статьи начинающим,. когда нет доступа к внешней Сети


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 62

#21 Стальная Крыса

Стальная Крыса
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 751
  • Регистрация: 29-05-2007

Отправлено 08 Декабрь 2008 - 11:22

Простой и надежный способ подачи СО2 в аквариум
________________________________________
Сегодня многие любители водных растений, в особенности, содержащие голландский аквариум, или аквариум в стиле Амано, сталкиваются с проблемой насыщения воды углекислотой. Споры о пользе или вреде углекислотной подкормки идут среди аквариумистов по сей день. Многие считают, что насыщение воды СО2 изнеживает растения и те в “обычных” аквариумах расти уже не хотят.
Думаю, такой взгляд ошибочен.
Несмотря на то, что многим из нас памятны еще времена, когда о CO2 просто слыхом никто не слыхал, а довольно редкая трава спокойно росла в воде из-под крана под простыми лампами накаливания, а теперь вот почему-то не растет …
Почему?
Впрочем это тема для другой статьи, а здесь признаем как факт: если без CO2 не растет, или растет плохо, значит подкормка СО2 нужна. При запуске же голландского аквариума, засаженного, но еще не заселенного рыбами, подкормка СО2 совершенно необходима, иначе некоторые растения могут просто погибнуть.

А теперь о практической стороне дела.
Существуют различные способы и технические решения.
Конечно, баллон высокого давления с понижающим редуктором, системой растворения углекислоты через специальные реакторы и электронным Рh -метром, управляющим клапаном подачи СО2 – это самое радикальное решение.
Однако, такая система, несмотря на все свои преимущества при промышленном выращивании, обнаруживает ряд серьезных недостатков в быту, а именно:
 громоздкость оборудования и коммутации. При использовании одного баллона с несколькими аквариумами надо проложить немало шлангов, установить тройники, переходники, отдельный Рh -метр и запорный клапан на каждый аквариум и т.д.
 опасность при использовании в жилом помещении. При разгерметизации баллона возможны самые печальные последствия…
 высокая стоимость. Из-за 2-3х средних аквариумов заводить такую систему дома нецелесообразно. Из пушки по воробьям, как говорится…
 необходимость периодической перезарядки или замены баллона.

 

Перечитав немало литературы и поразмыслив над всеми этими вопросами, методом проб и ошибок я вернулся к простой, дешевой и эффективной схеме насыщения СО2 с помощью милого сердцу процесса спиртового брожения. Такая схема уже прошла проверку на эффективность и удобство эксплуатации в моем небольшом хозяйстве, и я, честно говоря, не вижу никаких причин отказываться от нее в пользу баллона с редуктором. При своей копеечной стоимости сам “аппарат” получился вполне эргономичным и не портит своим присутствием интерьер.
Предлагаю и Вам проверить его на деле.

Нам потребуются пластиковая бутыль емкостью 1,5-2л с завинчивающейся крышкой и медицинская капельница. Растворять углекислоту в воде будем с помощью фильтра, а контролировать уровень ее содержания – цветовым индикатором СО2 постоянного действия.

Теперь обо всем по порядку.
Начнем с устройства самого "БРОДИЛЬНОГО АППАРАТА" .
В винтовой пластмассовой крышке просверлим (проткнем толстым шилом) отверстие немного меньшего диаметра, чем у пластиковой иглы капельницы, с тем, чтобы затем плотно вставить и продвинуть иглу капельницы в крышку. Соединение получится герметичным само по себе без применения клеев и герметиков. После навинчивания крышки фильтр капельницы должен оказаться в перевернутом положении. Для наглядности в него можно набрать немного воды, чтобы по количеству выходящих пузырьков контролировать интенсивность выделения СО2.

Второй, свободный конец трубки капельницы, вынув предварительно из него стальную иглу, подводим к воздухозаборному отверстию фильтра.
Особенно хороши в качестве реактора были фильтры aquael прежних выпусков, с подачей газа в головку фильтра прямо к крутящимся лопаткам. На выходе фильтра получалась взвесь из микроскопических пузырьков, очень хорошо растворявшихся в воде:

 


Теперешние модели aquael имеют такую же подачу, как фильтры Resun или некоторые другие – в выходную трубку:

 


Растворение происходит чуть менее эффективно, часть газа вылетает из кончика трубки крупными пузырями и сразу устремляется к поверхности. Чтобы не терять эту часть драгоценной СО2, можно закрепить над окончанием выходной трубки фильтра колокол – перевернутую стеклянную или пластиковую емкость для сбора СО2. Кстати, наполнив его углекислотой, можно спокойно оставить на несколько дней аквариум без бутыли, накопленная в колоколе СО2, постепенно растворяясь, обеспечит потребность растений.
Для контроля уровня растворенной в воде углекислоты проще всего установить в аквариуме индикатор постоянного действия производства Red Sea

 


или Sera :

 


– устройства очень простые, надежные и не требующие практически никакого обслуживания и хлопот.
После заправки индикатор крепится к стеклу аквариума на присоске. В зависимости от концентрации СО2 цвет его меняется с синего (при недостатке СО2) на зеленый (при оптимальном уровне) или на желтый (при избытке углекислоты).
Количество растворяемой углекислоты мы можем регулировать двумя способами – изменяя количество и концентрацию браги, заливаемой в бутыль, и располагая фильтр (или его выходные колена) выше или ниже в толще воды аквариума. Опытным путем я пришел к тому, что, например, 400-литровый аквариум, плотно засаженный молодыми эхинодорусами, особенно жадными до СО2, снабжается одной литровой бутылью с растворением через aquael fan -1, расположенный у дна аквариума.

 

Теперь самая волнующая часть – рецептура самого напитка. Советую начать эксперименты с таких соотношений: 50-100г сахара и четверть пакетика сухих дрожжей на литр воды. При комнатной температуре выделяемого СО2 хватит для 200-400 литрового аквариума, в зависимости от плотности посадки растений, заселенности рыбами, интенсивности перемешивания воды и др. факторов. Контролируя уровень СО2 по индикатору, можем своевременно внести поправки, добавив/убавив браги.
При использовании сухих дрожжей брожение начинается почти сразу и интенсивность его (при комнатной температуре) остается примерно одинаковой в течение 5-7 дней, после чего процесс постепенно идет на спад и на 10-15 день требуется перезарядка бутыли.

 

Несколько практических советов:

 

Для большинства растений, в т.ч. редких и трудных, достаточно лишь небольшой подкормки СО2, т.е. лучше недокормить, чем перекормить. Старайтесь держать индикатор в зеленой зоне.
Тем не менее, если вдруг Вы обнаружите, что индикатор пожелтел или вовсе обесцветился, причин для паники нет. Если с рыбами все в порядке, воду подменивать не надо, можете снять бутыль и отправить ее на время в холодильник, растения постепенно усвоят избыток углекислоты, наблюдайте за рыбами, в моих аквариумах часто зашкаливали индикаторы, особенно поначалу, но ни одного случая смерти рыб из-за отравления СО2 не было.

 

Когда найдены оптимальные условия насыщения, нет смысла перекрывать подачу углекислоты на ночь, небольшой утренний избыток СО2 к вечеру будет выбран растениями, такой режим повторяет суточные колебания газового состава и Рh в естественных водоемах и благотворно сказывается на росте всех растений.

 

ВАЖНО: при использовании в качестве реактора наружных фильтров или фильтров других моделей ни в коем случае не подаваете СО2 ДО фильтрующих элементов. СО2 должен подаваться только ПОСЛЕ всех наполнителей, иначе возможна гибель микрофлоры, населяющей фильтрующие материалы.

 

При перезарядке бутыли не свешивайте свободный конец трубки с края аквариума – давление фильтра может перегнать воду через край и она потечет на пол.
Если Вы забывчивы, не советую так же пользоваться колесиком зажима на трубке капельницы. Если закрыть его надолго во время брожения, возросшее внутри давление может разорвать бутыль.

 

Не надо ставить бутыль на теплые лампы аквариума – брожение пойдет слишком интенсивно и закончится в короткий срок.

 

Если в Вашем хозяйстве несколько аквариумов, советую снабдить каждый из них своей персональной бутылью. В моем хозяйстве есть разные аквариумы емкостью от 150 до 400 литров , я перезаряжаю все бутыли сразу, примерно раз в 10-15 дней.
________________________________________



#22 Стальная Крыса

Стальная Крыса
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 751
  • Регистрация: 29-05-2007

Отправлено 08 Декабрь 2008 - 11:23

посадка растений на коряги и камни
Одним из самых интересных приемов которые дал миру Takashi Amano является посадка растений на коряги и камни (dressed wood). Он отработал этот прием до совершенства. Takasho Amano говорит что без растений коряги смотрятся неестественно.
Начинающий аквариумист при помощи посадки самых простых растений на коряги может создать очень красивый и несложный в создании и обслуживании аквариум. Можно высадить только растения переднего плана (риччию), анубиасы и папоротники на корягах, и всего несколько кустиков на заднем плане - так можно сделать очень красивый акваскейп не затрагивая такие сложные вопросы как мастерство подрезки растений, содержание требовательных видов и сложные приемы композиции с использованием красных растений.
На коряги и камни закрепляют следующие виды растений:
Все виды мхов
Riccia fluitans
Anubias var. nana и др.
Bolbitis heudelutii
Microsorium pteropus
Microsorium pteropus Tropica (узколистная форма - narrow leaf)
Microsorium pteropus "Windlov"
Для прикрепления этих растений на коряги и камни понадобятся:
- Привязывание риччии леской - просто пытка. Лучший вариант закрепления Riccia - это разложить ее на камне и надеть поверх сеточку для волос, завязав внизу. Хуже - чулком в крупную сетку.
- для мхов, папоротников, анубиасов - черная хлопчатобумажная нить, медная проволока в изоляции (марки ПВ). Самый удобный вариант - узкая клейкая лента для завязывания мусорных пакетов.

 

Anubias var. nana проще высаживать так: привязать черной х/б нитью продолговатый камень снизу вдоль стебля (ризома) между корнями, и просто поставить куст в нужном месте на корягу или грунт. Нитка вскоре сгниет, но анубиас к тому времени прочно прикрепится корнями к камню.
Если поставить анубиас на корягу торчащую над грунтом, привязав его сначала к камню, свисающие корни Anubias nana со временем обрастут водорослями и Яванским мхом, придав коряге "старый" и дикий вид. Висящие корни анубиаса поросшие водорослями и мхом очень эффектный прием для создания природного вида акваскейпа.
• Лучший способ закрепления мхов на корягах: взять длинную прядь мха, и распределив вдоль нити сплести их скручиванием. Затем нить со мхом просто намотать на корягу, не привязывая.
• Когда привязываешь на коряги и камни мох Fontinalis он очень быстро высыхает – опрыскивай его!
Лучший способ поселить в нужном месте мох под/между корягами или камнями, это взяв несколько тонких длинный нитей мха обмотать ими небольшой продолговатый черный камень. Положите камень в нужное место. Со временем мох прочно прикрепится и к камню, и к тому месту где вы его положите.
• ОБЯЗАТЕЛЬНО заполняйте ВСЕ пустоты под корягами мхами (Java moss, Fontinalis), и такими растениями как Anubias barteri var. nana, Microsorum Windlov, Microsorum pteropus. Сверху дыры можно прикрыть камнем с привязанной Riccia fluitans. Привязывайте мхи и папоротники на неестественные места коряг, как места среза или стыка одной коряги с другой.
ADA о том как прикреплять растения к корягам и камням:

 

"Если камни или коряги просто поместить в аквариум, они расстроят баланс тем, что слишком необработанные. Они будут выглядеть неестественно. Их нужно одеть мхами и папоротниками чтобы придать им подходящий "старый", wabi-sabi вид.

 

Чтобы прикрепить Fontinalis или Java moss на камни или коряги, поместите их на поверхность которая будет повернута к переднему стеклу, и прочно закрепите при помощи черной хлопковой нити. Мох не должен быть настолько толстым что его трудно прикрепить. Через один или два месяца нить сгниет, а мох прочно прикрепится к поверхности и будет расти дальше.
Другой метод - это вставить мох в щели в коряге или камне при помощи пинцета. Результат будет тот-же, но эта процедура требует больше времени.

 

Для прикрепления на коряги растений как Microsorum или Anubias, которые пускают вниз корни, используйте пластиковые клейкие ленты которыми связывают пакеты для мусора. Через один или два месяца они прикрепятся корнями к коряге. Внимательно осмотрите насколько хорошо они прикрепились и осторожно удалите ленты.

 

Для прикрепления растений, которые не прикрепляются к субстрату как Riccia, используйте очень тонкую леску*, обматывая крест на крест так, чтобы прикрепить как можно в большем количестве точек к коряге или камню. Не привязывайте слишком туго, как делают некоторые. Если так сделать, это в конце концов убьет растение! Важно не использовать нить гниющую в воде, потому что Riccia отсоединится и всплывет к поверхности. Рекомендуется использовать прозрачную леску для рыбной ловли. Riccia может вырасти до таких размеров, что выталкивающая сила станет сильнее чем вес основания, и она всплывет. Посыпание сверху небольшого количества тяжелого песка поможет решить эту проблему. Через длительное время Riccia утратит способность всплывать и будет оставаться погруженной без крепления.
Microsorum можно также прикреплять к корягам медным проводом** с изоляцией из ПВХ."

 

* намного лучше воспользоваться нейлоновой сеточкой для волос (прим. naman)
** имеется в виду жесткий одножильный провод, как для сборки светильников (прим. naman)

 

(This is a Russian enrerpritation of article "Dressing up rocks and driftwood", www.vectrapoint.com)
^
"Коряги в Вопросах и Ответах Takashi Amano.

 

1. Есть ли у вас совет как прикреплять мхи и Willow moss (Fontinalis) к корягам?
Мхи и папоротники в природе часто растут на корягах, которые вы видели в горных ручьях.
При их виде Я чувствую большой промежуток времени и ощущение Wabi Sabi*. В Nature Aquarium, Bolbitis, Microsorum и Willow moss (Fontinalis) часто выращиваются прикрепленными к корягам для создания такой атмосферы в акваландшафте.

 

Что касается последовательности прикрепления этих водных растений, сначала я расставляю коряги в аквариуме, затем решаю на каких местах прикрепить растения. Если Willow moss (Fontinalis) нужно прикрепить по всей поверхности коряги, вы можете это сделать до этого при помощи хлопковой нити. Если его нужно прикрепить только на частях коряги, корягу сначала нужно уложить в аквариуме, и решить на какие места прикреплять Willow moss (прим. naman: Fontinalis), следя за общим балансом композиции.

 

Что касается мест прикрепления водных растений, я часто прикрепляю их в ключевых точках акваландшафта, таких как кончик коряги и в местах пересечения ветвей, и в зависимости от коряги, на местах где неестественно выглядящие участки, вроде неестественно обрезанного конца коряги.

 

Когда я решил куда прикреплять растения, я распределяю Willow moss (прим. naman: Fontinalis) тонким слоем, и закрепляю, обматывая поверх Moss Cotton (прим. naman: спец. х/б нить от ADA).
Важный момент для прикрепления папоротников - это как можно больше обрезать старые листья у папоротников вроде Bolbitis и Microsorum до прикрепления их к корягам. Старые зрелые листья быстро не адаптируются к новой среде, и на них будут расти водоросли. Кончик молодого растущего листа Microsorum прозрачен. Нужно оставлять преимущественно эти молодые листья и обрезать старые. В случае Bolbitis, можно обрезать большинство больших старых листьев. В крайнем случае вполне нормально прикрепить к коряге только ризомы (стебли с корнями, без листьев). Сделав так вы позволите папоротникам развивать чистые новые листья которые адаптировались к новой среде аквариума.

 

2. На что обращать внимание при выборе коряг?
Когда покупаешь корягу, часто выбираешь из большого их количества. Самое важное в этот момент - это размер. Если у вас светильник типа подвес, не проблема, если коряга будет торчать из воды. Однако, для стандартной композиции из растений, неудобно когда коряга не помещается в аквариум.
Второй важный момент – количество коряг и баланс. Поскольку используется несколько коряг вместе, важно выбирать их для баланса собранной формы. Если используется слишком большое количество кусков коряг, будет недостаточно места для посадки растений.
Тем не менее, самое большое внимание при выборе коряг нужно уделять форме их концов. Некоторые коряги искусственно обрезаны с одной из сторон. Если выбрать корягу с естественно выглядящим тонким концом, она принесет чувство естественности в сам акваландшафт.

 

3. Что делать если на коряге растут водоросли?
Я часто использую ветвистые коряги как Old Black Wood, прикрепляя к ним растения, выставляя их поверхность так, чтобы использовать преимущества их текстуры и линий.
При таком использовании, линии тёмных коряг связывают акваландшафт и четко определяют композицию. Тем не менее, им нужно некоторое внимание, потому что водоросли имеют тенденцию расти на грубых поверхностях коряг, а не на растениях.
Хотя в аквариум помещают водорослеедов эффективных в борьбе с водорослями как Yamato Numa Ebi (Caridina multidentata) и Otocinclus, они не эффективны против некоторых видов водорослей. Зеленые водоросли, которые плотно покрывают всю поверхность коряги и черная борода (Red algae) обычно растут на грубых поверхностях коряг. Для борьбы с этими типами водорослей эффективны Crossocheilus siamensis и Parotocinclus maculicauda. Если рост водорослей значителен, можно слить воду из аквариума и нанести Phyton-Git небольщой малярной кистью прямо на корягу торчащую из воды.

 

* Концепция Wabi Sabi: Концепция отражает традиционный японский взгляд на мир и чувство красоты глубоко укоренившееся в Zen Buddism. Это несовершенная, непостоянная и незавершенная красота вещей. К красоте вещей также применяется принцип умеренности и скромности."

 

("Driftwood Q & A With Takashi Amano" aquatic-gardeners.org, фото смотри в оригинальной статье)
Мох далеко не так быстро и не всегда прикрепляется к корягам и камням, особенно при медленном росте при недостатке света и CO2, так что привязывайте его получше.
Папоротник Microsorum pteropus "Windlov" вообще не прикрепляется к субстрату, но хорошо тонет. Лучше его привязать к небольшому черному камню и поставить в нужном месте. Это удобно, так как его очень сложно стричь. Делать это надо регулярно, поскольку на старых листьях образуются черные споры на обратной стороне листа, что очень некрасиво. Кроме того, хорошо растущий куст уже через 4-6 месяцев достигнет в диаметре 20см и может нарушить композицию - подрезайте его для баланса композиции.
Папоротник Bolbitis heudelutii быстрее всех закрепляется на основании, и его достаточно привязать хлопковой черной нитью. Очень удобно использовать медную проволоку в изоляции - когда папоротник прикрепится к субстрату (примерно через 1мес.) её легко удалить.
Метод закрепления Риччии должен быть максимально простым и быстрым. Дело в том что она довольно быстро разрастается, нижние закрепленные фрагменты таллуса отгнивают, и пучок отрывается от субстрата. Обновить посадку проще всего прикряпляя риччию при помощи нейлоновой сеточки для волос. Намного проще и быстрее, чем леской (это просто пытка!). Прежде чем прикреплять риччию к корягам подумайте дважды, - ее как камень сеткой не обернёшь!



#23 Стальная Крыса

Стальная Крыса
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 751
  • Регистрация: 29-05-2007

Отправлено 08 Декабрь 2008 - 11:26

перспектива по Takashi Amano
Системы пропорций которые мы знаем это золотое сечение, определение сильной точки аквариума по диагонали, правило трех-четвертей в фотографии и др. основаны на плоском восприятии композиции - то есть на виде сверху или спереди. Они слишком симметричны и предсказуемы, в них нет главного принципа композиции японского сада или Nature Aquarium - порядок в беспорядке, как это мы видим в природе.
В руководстве ADA есть рисунок неизвестной мне системы пропорций основанной, по видимому, на перспективном восприятии. Верхняя точка - это точка схождения перспективы, которая находится на уровне глаз стоящего человека (зрителя). Чтобы создать в аквариуме глубину, согласованность пространства и гармоничную композицию нужно располагать камни так, чтобы они повторяли схождение линий на схеме. Таким образом важнее не нахождение "сильных точек" по дну аквариума, а повторение направления и наклона сходящихся в перспективу линий! Это радикально отличается от западного метода построения композиции по золотому сечению и пр. соотношениям, рассчитанным исключительно на плоское восприятие композиции. Это подходит для плоских картин, но не для объемной композиции - аквариума, сада камней и пр.

В руководстве ADA 2006 "HOW TO LAYOUT-Making manual" (pdf на aquagarden.it) есть фото аквариума - наложим на него построение преспективы композиции по Takashi Amano... полное соответствие!

А теперь построим ту-же схему, но с низкой точкой схождения перспективы - опустим точку зрения до уровня съемки фотоаппаратом - примерно на высоте верхней кромки аквариума или немного ниже... Waw!... Теперь видно, что для того чтобы сохранить ощущение перспективы выстроенное композицией, нужно значительно усилить схождение линий в перспективу, а это дает только... правильно - короткофокусный фотообъектив! Чем меньше фокусное расстояние, тем больше пространства захватывает объектив, и тем больше схождение перспективы к центру кадра. Фокусное расстояние объектива для такой сильной перспективы примерно 28мм.

На фото сада камней хорошо видно (смотрите на стык боковой стенки аквариума с грунтом и урезом воды) насколько сильно схождение перспективы. Если сделать снимок объективом с большим фокусным расстоянием, аквариум на снимке будет "плоским", и мы не увидим правильности композиции которую видим когда видим его в натуре, когда точка схождения перспективы на уровне глаз стоящего человека! Разумеется, глядя на схемы построения композиции для аквариумов разной длины, понимаем, что для съемки 60см аквариума нужно фокусное расстояние объектива больше (с меньшим схождением перспективы), чем для съемки 120см аквариума, где требуется намного большее схождение перспективы из-за большей длины. То есть выбирать фокусное расстояние объектива нужно такое, которое в точности повторяет построение пропорций на схеме для данного аквариума. Важно делать/покупать аквариумы правильных, отработанных пропорций как у ADA.
^



#24 Стальная Крыса

Стальная Крыса
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 751
  • Регистрация: 29-05-2007

Отправлено 08 Декабрь 2008 - 11:30

. Количество рыб
Здесь решается вопрос: перенаселен ли аквариум или в нем слишком мало рыб. Последнее на практике встречается крайне редко. Мы все имеем склонность к большому количеству рыб в нашем аквариуме. И это понятно, т.к. имеется такой большой выбор красивых рыб, что разбегаются глаза и трудно решить от каких из них нужно отказаться. Когда посещают зоомагазин, для покупки корма, то руки нужно держать в карманах, иначе в них опять окажется пластиковый мешок с новыми рыбами.
Перенаселенность аквариума несет в себе большую опасность. В вопросе о количестве рыб мы не можем брать пример у природы, т.к. там населенность так редка, что если бы мы пошли по этому пути, то аквариум был бы чрезвычайно скучен: одна или две рыбы в аквариуме 2-х метровой длины! Остается только опираться на аквариумную практику, но тогда оказывается, что общее правило найти очень трудно, т.к. едва ли есть два действительно одинаковых аквариума.
В этой связи часто говорится о биологическом равновесии. Но, в аквариумной практике оно совсем не то какое мы видим в природе, где оно состоит из полного цикла продуктов выделения и корма. Напр. рыбы вырабатывают продукты выделения (отходы), которые бактерии превращают в неорганические вещества потребляемые растениями для своего питания. Здесь вместе с растениями имеются в виду такие микроводоросли, которые поедаются мелкими живыми существами, как напр. циклопы и дафнии. Последние в свою очередь идут на корм рыбам и цикл начинается вновь. Этот цикл мы не можем создать в аквариуме, т.к. во-первых, не позволяем расти водорослям и во-вторых, мелкие живые существа не имеют шансов выжить, т.к. тотчас же поедаются рыбами, мы должны ежедневно вносить этот корм в аквариум, чтобы наши рыбы не голодали. В акваристике под биологическом равновесием имеется ввиду, что рыбы должны вырабатывать такое количество отходов, которое могут переработать бактерии и образовавшиеся неорганические вещества поглотить растения. Это количество зависит от многих факторов: засаждения растениями, продувки воздухом, движения воды, фильтрации, освещения и температуры.
Очень много зависит от засаждения растениями. Сколько же, и какие растения бывают в аквариуме? Быстрорастущие растения потребляют больше питания чем медленно растущие. Других фактором является количество кислорода имеющегося в воде. Каждый живой организм, будь то растение или животное, потребляет кислород. Нитрифицирующие бактерии могут быть деятельными только в том случае, если в воде растворено достаточное количество кислорода. Днем, при условии достаточного количества получаемого света, растения выделяют кислород, причем настоящие водные растения вырабатывают больше, а болотные растения -меньше. Ночью кислород ими не выделяется, в то время как его потребление остается. Поэтому так важно движение воды, которая входя в контакт с воздухом на поверхности снова обогащается кислородом. Движение воды достигается посредством, продувки воздухом и фильтрации. При продувке воздух нагнетается посредством насоса и через воздухораспылитель выходит в воду в виде пузырьков. Если воздухораспылитель находится на грунте, то поднимающиеся к поверхности воздушные пузырьки захватывают воду создавая таким образом движение воды в аквариуме. Естественно, можно комбинировать продувку и фильтрацию, т.к. имеются фильтры работающие при помощи воздушного потока. При фильтрации с помощью насоса также может вызваться движение воды, когда она откачивается у грунта и вновь сливается у поверхности воды.
Так же чрезвычайно важно освещение, т.к. растения могут расти и питаться только при процессе фотосинтеза.
Важность температурных условий не подлежит сомнению. Чем выше температура, тем меньше кислорода в воде. Поэтому нецелесообразно поднимать температуру воды выше необходимой.
Вы со мной согласитесь, что трудно определить норму, которая учитывала бы все упомянутые факторы. В Голландии существует правило: 1г веса рыбы на 3л воды. У нас для этого публикуются данные о весе рыб. Поскольку в Германии таких данных нет, то можно применить следующее правило: одна рыба на 7-10л воды. При этом я исхожу из нормального заселения рыбами "голландского аквариума", как напр. видами Nannostomus и Hyphessobrycon, Rasbora heteromorpha, Barbus tetrazona и т.д. Если же хотят содержать рыб более крупной величины, то количество литров воды приходящихся на одну рыбу нужно соответственно увеличить. Так напр. скалярии или дискусу нужно уже 50л.



#25 Стальная Крыса

Стальная Крыса
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 751
  • Регистрация: 29-05-2007

Отправлено 08 Декабрь 2008 - 11:30

Выбор видов рыб
Здесь речь пойдет только о биологических условиях, т.к. вопрос об окраске, размерах и местах занимаемых рыбами в аквариуме был рассмотрен ранее. Теперь необходимо установить, имеют ли выбранные нами рыбы такие жизненные потребности, которые позволят им хорошо развиваться в одном аквариуме.
В биотопном аквариуме эта проблема разрешается просто. Но, он не является "голландским аквариумом", который имеет ту особенность, что в нем могут находиться рыбы со всех концов света. Следовательно, мы должны установить другие значения условий, чтобы выбрать виды рыб. Этими условиями являются: температура, значения жесткости и рН воды.
Аквариумная практика установила, что большинство пресноводных рыб обладают значительной приспособляемостью, т.е. очень хорошо привыкают к изменяющемуся составу воды. Это свойство необходимо в природе, т.к. качество воды может быть очень различным. Так напр. во время периода дождей вода холоднее и мягче чем в сухой период, т.к. солнце вызывает нагрев и испарение воды, которая благодаря этому становится жестче. Следовательно, этот практический вывод можно применять без колебаний. Для этой цели мы распределим значения температуры и жесткости на три группы.
Температура.
1. Ниже чем 22°С
2. 22-25°С
3. Выше чем 26°С
Жесткость.
1. Мягче чем 8°
2. 8-12°
3. Жестче чем 12°
Значения рН достаточно распределить на две группы. 1. Кислая вода (до 7) 2. Щелочная вода (выше 7)
При этом я хотел бы обратить внимание на то, что эти указания правильны лишь для общественного аквариума, но ни в коем случае непригодны для разведения, при котором значения температуры, жесткости и рН должны точно соответствовать природным условиям.
Жизненные требования рыб в аквариуме можно представить в таблице:
виды рыб Температура °С Жесткость рН
22 22-26 27 8 8-12 12 <7 >7

 

Rasbora heteromorpha X X X
Chanda ranga X X X
Colisa lalia X X X
Maelanotaenia macculochi X X X
Jordanella floridae X X X
Apistogramma borelli X X X
Если Вы хотите какими-то видами рыб населить аквариум, то сначала сделайте такую таблицу и посмотрите соответствуют ли друг другу их жизненные условия. Значения табличных параметров для конкретного вида рыб Вы можете взять из каждой хорошей книги по акваристике.
Также должны учитываться и другие жизненные условия рыб. Стайные рыбы и в аквариуме должны содержаться стаей. Виды Rasbora и Hiphessobrycon должны содержаться группой по крайней мере в 6-8 экземпляров. Одиночки должны быть в одиночестве. Рыбам, которые создают для себя участок, должна быть предоставлена эта возможность. Если рыбы нуждаются в укрытиях или пещерах, то при устройстве аквариума необходимо предусмотреть эти сооружения.
В заключении этого раздела еще немного о размерах рыб. Маленьких рыб очень хорошо содержать в большом аквариуме, но, к сожалению, больших рыб невозможно содержать в маленьком аквариуме. В зоомагазинах продаются только молодые, а следовательно, маленькие рыбы, но они подрастают при хорошем уходе. При покупке скалярии бывают, чаще всего, не больше монеты достоинством в марку, но они становятся очень большими и мы тогда замечаем, что их нельзя содержать в аквариуме высотой 45-50см. Phenacogrammus interruptus нуждается в большом пространстве для плавания и этим рыбам нельзя создать хорошие условия в аквариуме длиной менее 1.25м. Следовательно, при выборе рыб необходимо обратить внимание на пространственные требования взрослых экземпляров.
9. Здоровье и развитие растений
Растения красивого аквариума должны быть в хорошем состоянии, здоровы и правильно развиваться. Многие виды растений постоянно содержатся под водой, хотя в природе они там находятся только часть года, либо вообще не растут. Само собой разумеется, что такие виды остаются маленькими и медленнее растут чем в природных условиях. К счастью, в этом нам повезло. Saururus cernuus растет на юге США и достигает высоты 1.5м. В аквариуме, где содержится под водой, является прекрасным растением для переднего плана и, чаще всего, не достигает высоты более 10см. Красивые кувшинки рода Nymphaea или Nuphar в естественных условиях образуют плавающие листья, а в аквариуме их искусственно делают низкими. Каждый раз, когда это растение образует плавающий лист, его тут же отрезают, для того чтобы следующий лист остался низким.
Откровенно говоря, выше упомянутый метод бессмысленен с биологической точки зрения. Если терпеть и даже способствовать таким мероприятиям - часто спрашиваю я себя, можно ли говорить, при этих обстоятельствах, вообще о здоровом развитии растений.
Было бы лучше употреблять только такие растения, с которыми не нужно производить подобные трюки; к сожалению, этих видов слишком мало, чтобы при их помощи создать красивое насаждение. Поэтому мое предложение можно применять к известным, зачастую неестественным, аквариумным формам растений.
Во всяком случае растения должны быть без повреждений, т.е. не иметь дырок, желтых или коричневых мест и слизистых пятен. Если все же эти симптомы обнаружены на растениях, необходимо сделать все возможное, чтобы установить причину их появления. Дырки на листьях могут появиться по вине растительноядных рыб или улиток. Многие, частично трудно определяемые причины вызывают появление желтых или коричневых мест и слизистых пятен на листьях, это может быть нехватка определенных питательных веществ, недостаток железа или углекислоты, неблагоприятное освещение, вредный состав воды или рост водорослей вредящих растениям; синие водоросли прикрепляются к аквариумным растениям, а так наз. гидропоты временами укрываются в дырах листьев.
Часто встречается у таких гирляндовидных растений, как виды кабомбы, перистолистника и людвигии, потеря листьев нижней части стебля. Причиной может быть недостаток света, а также его неудовлетворительный спектральный состав. Бывает и так, что растения посажены так густо и вообще-то достаточное количество света не достигает всех мест растений.
Некрасивы слишком редкие растения, что всегда вызывается неблагоприятным освещением в результате чего растения любой ценой стремятся к свету. Следовательно этиолирование, т.е. большое расстояние между листьями, возникает потому, что растения со всей доступной им скоростью растут вверх стремясь "на свет Божий". Густые красивые растения можно получить только с большим, да, очень большим количеством света.



#26 Стальная Крыса

Стальная Крыса
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 751
  • Регистрация: 29-05-2007

Отправлено 08 Декабрь 2008 - 11:30

Выбор видов растений.
К сожалению, возможность выбора видов растений меньше чем рыб. Имеется не так много видов настоящих водных растений, которые чрезвычайно нужны в нашем аквариуме, чтобы объединить их в единое декоративное целое. Поэтому мы вынуждены обращаться к болотным растениям. В этих обстоятельствах нельзя говорить о биологических потребностях растений, которые обладают громадной приспособляемостью и можно только удивляться как еще растут определенные виды, если сравнить условия аквариума с теми, что им дает природа. Можно в общем случае сказать, что обычные аквариумные растения растут, если правильно выбрана температура воды, жесткость не достигла крайних значений и имеется достаточно питания и света.
Из каждой хорошей книги об аквариумных растениях можно узнать о необходимой для них температуре, жесткости и рН воды. Поэтому мы здесь больше об этом не будем говорить. Но, скажем еще несколько слов о питании растений. Как уже при рассмотрении темы грунта и стенок говорилось, для болотных растений при приготовлении грунта можно добавить немного чистой или песчанистой глины. Нитраты и двуокись углерода вырабатывают рыбы, но наряду с этим растения нуждаются в таких микроэлементах, как железо, бор, медь, кобальт, марганец и цинк. Растения растут только тогда, когда они все имеются в наличии, если же один из них отсутствует, то рост замедляется. Но, как установить, есть ли напр. в воде кобальт?
К счастью, все эти микроэлементы есть в водопроводной воде. Поэтому целесообразно каждую неделю производить частичную смену воды /достаточно раз в неделю заменять 10% аквариумной воды водопроводной/. Наряду с эти можно применять дополнительные Удобрения для аквариумных растений продающиеся в зоомагазинах. Но, чаще всего, вполне достаточно простой смены воды.
Нитраты и фосфаты, являясь конечными продуками бактериального разложения, ядовиты для рыб только в больших количествах, но уже относительно небольшое содержание этих веществ в воде замедляет рост рыб или прекращает его полностью. В связи с этим также важна смена воды, при которой вместе с аквариумной водой удаляются нитраты и фосфаты. Важно иметь возможно больше растений, которые питаются непосредственно из воды и тем самым способствуют понижению содержания в ней этих веществ. Чем быстрее растут растения, тем большее количество нитратов и фосфатов они потребляют.
В Голландии некоторых аквариумистов заботит вопрос, целесообразно ли в тропическом аквариуме употреблять отечественные растения. Я думаю, что наверное возможно, но все же в тропическом аквариуме должны предпочитаться тропические и субтропические растения. Само собой разумеется, что отечественные растения содержатся при более низкой температуре воды и поэтому они могут употреблятся лишь тогда, когда в аквариуме нет тропических растений.
Некоторые примеры пояснят мою мысль: Hottonia palustris не может быть в аквариуме, т.к. отмирает зимой. Тоже относится к Lysimachia nummularia, которое, правда, остаетя круглый год зеленым, но похоже на тропические и субтропические виды бакопы, которой нужно отдать предпочтение. А отечественное Myriophyllum spicatum не может заменить своих тропических родственников.
Могут быть посажены, живущие один сезон красивые Marsilea quadrifolia, Eleocharis acicularis и Hydrocotyle vulgaris. Имеются такие растения, как канадская элодея, которые не являясь тропическими, каждый год засаживаются в аквариумах, т.к. очень ценны своим высоким производством кислорода и потреблением нитратов.
В заключении следует еще отметить, что размер растений должен подходить к аквариуму. Так большое растение нельзя сажать в маленький аквариум. Напр. бсссмысленно применение эхинодоруса Блехера для аквариума 40х25х25см, т.к. его листья достигают свыше 60см длины и вырастают над аквариумом. В таком аквариуме лучше сажать небольшие виды, как эхинодорусы широколистный или четырехребристый.
11. Рост водорослей
Рост водорослей является кошмаром для многих аквариумистов. В течении нескольких дней водоросли могут разрушить всю красоту аквариуиа и на "голландский аквариум" будет просто неприятно смотреть. Ни кто не знает, где наступит катастрофа, а ее предотвращение -тяжелое и длительное дело. Аквариумисты пытаются содержать свой аквариум, на сколько это возможно, свободным от водорослей, и конечно, встречаются аквариумы вообще свободные от них. Остается лишь ответить на вопрос: хорошо ли это? Ответ зависит также от рыб населяющих аквариум. Если в нем имеются такие виды, как Otocinclus affinis, Poecilia spp. или Gastromizon borneensis, то нужно помнить, что в естественных условиях они питаются водорослями, и если мы хотим содержать рыб в хорошем состоянии, то должны создать им возможность питаться в аквариуме водорослями.
Кроме того, не все водоросли являются хорошими производителями кислорода, который ни когда не имеется в аквариуме в избытке. Проблема заключается в том, что водоросли растут где хотят, и часто на таких местах, где аквариумист совсем не хочет их видеть, как то: смотровое стекло и листья растений.
Имеются также водоросли растущие только на твердых предметах - стенках, камнях, корнях. Прекрасное зрелище представляет собой корень полностью покрытый водорослями. Но, к сожалению эти красивые подоросли встречаются редко. Возможность появления вредных водорослей в пepeнacелeнном аквариуме очень велика. Синие водоросли ясно указывают на серьезное нарушение биологического равновесия, что вредно для рыб и растений.
В зоомагазинах продается много средств уничтожения водорослей. Во многих аквариумных книгах рекомендуется применять для этой цели сульфат меди и трипофлавин. Да, средства помогают, но, к сожалению, лишь на какое-то время. Средства борются с ростом водорослей, которые являются следствием биологического нарушения, не затрагивая саму причину возникновения этого нарушения, в результате чего водоросли появляются вновь.
Широко распространено мнение, что рост водорослей зависит от количества света. Я же считаю, что количество света ни чего не значит, а играет роль продолжительность освещения.Кроме того водоросли, как и растения, питаются нитратами и фосфатами. Они появляются в больших количествах в сильно загрязненной органическими отходами воде. Чем больше этих отходов, тем сильнее происходит развитие бактерий, размножающихся делением, которое может происходить каждые 20мин. Бактерии, как все живые организмы, потребляют кислород и могут стать причиной нехватки кислорода в сильно загрязненном аквариуме, где они имеются в большом количестве, т.к. ночью растения не производят процесс ассимиляции и, следовательно, не выделяют кислород.
В тропиках, из которых происходят аквариумные растения день длится 12 часов и они привыкли к этому ритму. С 7 часов утра до 7 часов вечера они растут и ассимилируют, ночью эти процессы прекращаются и они лишь дышат. Большинство же аквариумных водорослей не тропического, а отечественного происхождения. В нашем же поясе световые условия совершенно другие. Коротким летом день очень долог (до 16 часов) и растения растут очень быстро. Отечественные растения, как и отечественные водоросли, приспособлены к ритму длительного летнего освещения.
В условиях аквариума это означает следующее. Растения и рыбы вырабатывают круглые сутки органические отходы, которые, живущие в аквариуме, бактерии перерабатывают, также в течении 24 часов, в питательные вещества для растений (нитраты и фосфаты). Тропические растения питаются лишь днем, в течении 12 часов, в то время как водоросли, при благоприятном освещенни, делают это и вечером.
Следовательно, рецепт предотвращения роста водорослей таков: Днем сильное освещение, обеспечивающее хороший рост растений и их обильное питание. Вечером же такое слабое освещение, которое не даст расти водорослям.
Не смотря на это правило все же могут появиться водоросли. Если начался рост синих и зеленых водорослей, то значит серьезно нарушены биологические условия и растения в течении своего дневного роста не могут потребить все питательные вещества. В этом случае надо попытаться восстановить биологическое равновесие, для чего: увеличивают количество растений или уменьшают число рыб; усиливают, на сколько можно, освещение, обеспечивая растениям возможно быстрый рост; производят замену аквариумной воды водопроводной, по крайней мере 10% объема в день, для удаления загрязнений.
Теперь понятно, почему в только что оборудованном аквариуме почти всегда появляются синие водоросли, если в него сразу же посадить рыб. При засаживании аквариума растениями корни повреждаются и первые 2-3 недели они не растут, а "приходят в себя". Рыбы же выделяют отходы, которыми питаются водоросли. Следовательно, в первые три недели после устройства аквариума его не надо населять рыбами.
Имеются водоросли, которые растут в мало загрязненной воде. Это Compsopogon sp. растущие на листьях растений в виде черных, около 3мм длины волосков, и диатомовые водоросли, которые образуют коричневый настиб на камнях и растениях. Эти виды растут лишь в щелочной воде, поэтому понижение рН ниже 7 полностью уничтожает их.
Очень неприятны нитчатые водоросли, полностью победить которых мы еще не умеем. Их можно удалить намотав на спичку или зубную щетку, но через некоторое время они появляются вновь. Другой способ - посадить, в аквариум Scatophagus argus, рыбу охотно поедающую нитчатые водоросли. После того, как водоросли уничтожены ей надо давать другой растительный, корм. К сожалению, она имеет значительные размеры и ест не только предлагаемый, салат, но и верхушки мягколиственных растений. Лучше после того как аргус сделает свое дело его немедленно удалить. В Голландии имеются, даже, общества, которые держат своего аргуса, кочующего из аквариума в аквариум для борьбы с нитчаткой.
Общая часть
12. Уход
Каждый аквариум требует постоянного ухода, в противном случае мы будем иметь настоящие "джунгли" в нашем доме, в которых с трудом можно будет различить рыб, да и они не смогут хорошо себя чувствовать в подобных условиях. Кроме того, при входе в комнату чувствуется неприятный запах синих водорослей. Владельцы таких аквариумов увидев, что результат неудовлетворителен, часто говорят, что им неважна декоративная сторона, а главное для них - биология, и они хотят предоставить аквариум самому себе "так, как в природных условиях".
Большей несуразности нельзя себе представить. Условия аквариума ни в коем случае нельзя, сравнить с природными. В природе на громадную массу воды приходится очень мало рыб, что не идет ни в какое сравнение с населенностью аквариума. В природные водоемы постоянно добавляется свежая и чистая вода, ее приносят дожди, ключи и течение рек. Вода же загрязненная отходами рыб и растений уходит в море. Если аквариум содержится без ухода, то вода все более и более загрязняется. В большинстве случаев, для того чтобы этого избежать, применяется фильтровальное устройство. Если фильтр работает с наполнителем из активированного угля, то нужно учесть, что он быстро насыщается и при отсутствии регулярной смены угля загрязненная вода возвращается обратно, без очистки, в аквариум.
Мы уже говорили о важности регулярной смены, воды (по крайней мере 10% в неделю). При этом можно одновременно удалять грязь, лежащую на грунте аквариума, что производится шлангом отсасывающим воду, если его вести на расстоянии нескольких сантиметров от грунта. Переднее стекло аквариума очищается с помощью губки. В литературе по акваристике часто советуется очистка стекла лезвием бритвы. Но, этого лучше не делать, т.к. бритва может поцарапать стекло; тоже самое может случиться и при употреблении губки, если между ней и стеклом окажется зерно песка.
Для содержания "голландского аквариума" в красивом виде необходимо регулярно ухаживать за растениями, что делается раз в неделю. Плохие листья, листья с дырками и начавшие вянуть необходимо удалить. Гирляндообразные растения, которые подняли свой стебель над поверхностью воды обрезаются, а срезанные верхушки можно снова посадить в грунт. Ни когда но отщипывайте верхушку стебля под водой, т.к. это замедляет рост растений. Растение размножающиеся при помощи ползучих побегов имеют неприятную особенность проникать побегом в середину группы других растений. Такие побеги следует удалять. Старые растения растущие очень густой группой нужно прорежать, т.к. иначе они задохнутся.
Важен еженедельный уход, т.к. если однажды его не провести, то следующий раз придется проводить большую работу по прорежению и укорачиванию растений. Рост многих растений иногда замедляется и тогда появляются предпосылки для, нежелательного развития водорослей. Голландские аквариумисты производят работы со своим аквариумом один раз в неделю. Они жертвуют на это 2-3 часа, чтобы всю неделю иметь прекрасное украшение своей комнаты. Популярное время для ухода - субботнее утро, когда жена уходит за покупками для вечера.



#27 Стальная Крыса

Стальная Крыса
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 751
  • Регистрация: 29-05-2007

Отправлено 08 Декабрь 2008 - 11:31

Освещение
Мы подошли к самой большой тайне "голландского аквариума" - освещению. Красивые насаждения растений здоровы и хорошо растут, если получают достаточно суета правильного спектрального состава. Как известно, видимая область света состоит из шести цветов: фиолетового, голубого, зеленого, желтого, оранжевого и красного. Этот спектр более менее поглощается или отражается всеми предметами. Предмет красного цвета красен потому что отражает красную часть спектра поглощая все остальные.
Зеленая окраска у растений обязана хлорофиллу, который поглощая свет получает энергию для превращения взятых из воды углекислоты и нитратов в углеводы, при этом происходит выделение кислорода. Этот процесс называется ассимиляцией. Лабораторными испытаниями доказано, какие цвета наиболее важны для ассимиляции. При них, естественно, не учитывался зеленый цвет. Наряду с хлорофиллом в листьях растений имеются еще пигменты ксантофилла (желтые) и каротина (оранжево-красные). Они воспринимают 1-2% зеленого света, отражая остальные 98%. Красный свет очень благоприятен для ассимиляции, но стимулирует лишь рост растений в длину и при нем растение вырастает очень длинным, а листья остаются очень маленькими. Тоже воздействие, но вероятно более слабое, оказывает желтый свет. Под действием голубого света растения остаются небольшими, но широкими и плотными.
Под действием различных цветов света ассимиляция не одинаково сильна. Если мы примем силу ассимиляции при красном свете за 100%, то при желтом она составит примерно 60%, а при голубом - 38%. Следовательно для ассимиляции растениям нужен красный, желтый и голубой цвет.
Какие же люминесцентные лампы излучают важнейшие цвета? Специальные лампы для растений Sylvania-Gro-lux и Osram-fluora дают достаточно голубого и очень много красного цвета, но, к сожалению, только немного желтого. Эти лампы обладают слабой степенью воздействия и очень ненатуральной цветопередачей, поэтому их ни где не употребляют одни, а комбинируют с другими лампами, как напр. Osram-15 (дневной свет) или Osram-22 (белый свет). Очень хорошей лампой является Osram-32 (теплый тон), которая, без сомнения, дает прекрасный результат. Уже несколько лет в акваристике используется лампа True-lite, которая излучает свет, схожий с солнечным. Но, все таки она дает мало красного света и ее необходимо комбинировать с лампой Osram-fluora или Sylvania-Gro-lux.
Установив какой состав света важен для растений, решим теперь вопрос о его количестве. Следует сказать, что почти невозможно создать для растений избыточное освещение. Большинство аквариумных растений произошли из тропиков, где 12 часов в день светит солнце и, даже, в тени все же светлее, чем мы можем создать люминесцентными лампами в аквариуме. Требования аквариумных растений определены лабораторным путем. В зависимости от вида растения необходимо как минимум 1500-3000 люкс (1 люкс = 1 люмен/м2). Число люменов люминесцентной лампы дается изготовителем. Так напр. лампа Osram-32 (40ватт) имеет 1950 люменов, Но, в аквариуме следует учитывать факторы ослабляющие действие света, как то:
1. Потери в осветительной коробке.
2. Потери из-за высокой температуры в осветительной коробке.
3. Потери в покровном стекле.
4. Потери из-за старения лампы.
5. Потери при прохождении света через воду.
Свет более-менее сильно отражается от внутренней поверхности осветительной коробки в зависимости от ее материала. Некоторые примеры потерь:
• полированный алюминий: 10-25% потерь,
• белый лак: 50-60% потерь,
• твердоволокнистая плита: 50-75% потерь.
Следовательно важно обеспечить осветительную коробку внутренней поверхностью, обладающей большой отражательной способностью. Люминесцентные лампы хорошо работают при температуре 25°С, при ее отклонении от этого значения наступают следующие потери света:
Температура,°С 0 10 20 25 30 40 50
--------------------------------------------------
Потери, % 30 12 3 0 3 10 20
Поэтому необходимо обеспечить осветительную коробку хорошей вентиляцией во избежание повышения температуры.
Если между водой и лампой находится покровное стекло, то нужно помнить, что даже чистое стекло толщиной 3мм вызывает потери света порядка 14%.
Старые лампы излучают меньше света чем новые:
Время работы ламп, час 100 1000 2000 4000 6000 8000 10000
-----------------------------------------------------------
Потери, % 0 10 17 24 28 32 35
Свет несет большие потери проходя через воду. Кроме того следует учесть, что вода никогда не бывает бесцветной, она всегда содержит желтые или коричневые красящие вещества. Приведем потери в бесцветной воде:
Высота уровня воды, см 10 20 30 40 50 60
-------------------------------------------------
Потери, % 10 20 28 33 47 55
Общие потери света в аквариуме при высоте уровня воды 40см составят почти 65-70%. Это означает, что если мы хотим содержать на грунте растения, то при высоте воды 40см должны обеспечить освещение у поверхности в 3 раза сильнее теоретического, а при высоте 50см -в 5 раз. Хотя, не каждая люминесцентная лампа имеет одинаковое число люменов на ватт мощности, все же возможно выразить на номограмме среднее значение освещения в ваттах.
Ватт/дм2
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
2.0
1.0
25 30 35 40 45 50 55 60 65
Высота воды, см.
Она позволяет легко определить мощность люминесцентных ламп для аквариума.
Для примера:
1. Аквариум имеет 200см в длину, 50см в высоту и 50см в глубину. Высота уровня воды - 45см. Площадь поверхности 200х50=10000см2=100дм2. Освещение 12 часов в день: хорошо 3.5-4.5 ватт/дм2, достаточно 1.5-3.0 ватт/дм2. Общая мощность освещения: хорошо 350-400 ватт, достаточно 150-300 ватт.
2. Аквариум имеет 125см в длину, 40см в высоту и 40см в глубину. Высота уровня воды - 35см. Площадь поверхности 125х40=5000см2=50дм2. Освещено 12 часов в день: хорошо 2.5-4.0 ватт/дм2, достаточно 1.0-2.0 ватт/дм2. Общая мощность освещения: хорошо 125-200 ватт, достаточно 50-100 ватт.
В заключении этого раздела скажу еще несколько слов об освещении для растений и для наблюдений. Как уже говорилось полное освещение растений производится с 7 час до 19час., если же оно будет продолжаться и вечером, то могут появиться водоросли. Поэтому вечером остается включенной лишь передняя лампа, которая позволяет спокойно наблюдать за рыбами в сумеречном свете. И выяснилось, что этот свет позволяет оценить окраску рыб, которая предстает перед нами во всей своей красе.



#28 Стальная Крыса

Стальная Крыса
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 751
  • Регистрация: 29-05-2007

Отправлено 08 Декабрь 2008 - 11:31

Техника и вспомогательные средства
Об этих средствах, в книге о "голландском аквариуме" можно сказать лишь очень коротко. Они здесь применяются так же, как и в других аквариумах, поэтому нельзя дать всеобщего рецепта. Я знаю очень хороший аквариум снабженный лишь термометром и осветительной коробкой, а также аквариум с воздушным компрессором, большим фильтровальным устройством, автоматическими часами, диффузором углекислоты и озонатором, который выглядит очень плохо. О каждом вспомогательном средстве нужно себя спросить: какую цель преследует его применение? Но, каждый аквариум, во всяком случае, должен быть снабжен термометром, нагревателем и осветительной коробкой. Температуру нужно проверять утром и вечером. Нагреватель всегда должен быть в тропическом аквариуме, даже если комната снабжена центральным отоплением, причем температура воды ночью должна немного понижаться.
Часто в аквариуме употребляется также фильтр. Его величина должна соответствовать размеру аквариума. Применение мощного промышленного фильтра даже для аквариума емкостью 1000л также бессмысленно, как фильтра производительностью 1000л/час для аквариума емкостью 100л. Неважен привод фильтра, важны только производительность, материал фильтровальной массы и ее количество.
Об объеме фильтровальной массы к сожалению, нельзя привести точных данных, Можно лишь сказать, что чем больше его масса, тем лучше фильтрация. Производительность фильтра следует выбирать с учетом пропускания через фильтр в течении часа всего объема воды аквариума. Т.е. фильтр производительностью 500 л/час подходит для аквариума емкостью 500л. Перлоновая вата и искусственная губка хорошо задерживают взвешенные в воде заметные простым глазом частички грязи. Очень хорош так называемый биофильтр, в котором вода проходит через различные слои мелкого гравия. В них поселяются бактерии превращающие продукты жизнедеятельности рыб и растений в нитрат. К сожалению, этот фильтр достаточно громоздок и его трудно скрыть, но здесь-то и открывается широкое поле деятельности для изобретательности аквариумиста. Остальная "техника" обычно ненужна и применяется лишь в особых случаях, как напр. заболевание рыб.
15. Выбор материала и безопасность
Здесь мы должны спросить себя, годится ли применяемый материал и безопасно ли все устройство для людей и рыб. Это важный вопрос не только "голландского аквариума", но и каждого аквариума вообще. Здоровье рыб и растений может пострадать при неправильном выборе материала. Такие металлы как алюминий, железо, медь, латунь или цинк могут при известных условиях выделять в воду ядовитые для рыб и растений вещества. Каждый металл должен быть покрыт хорошей водостойкой краской. При этом нужно учитывать, что даже она через длительный срок может быть разъедена, так что необходимо регулярно контролировать качество покрытия.
В этой книге уже несколько раз шел разговор о декоративном применении камней и коряг. Само собой разумеется, что должны применяться лишь проверенные материалы. Кто содержит, рыб нуждающихся в мягкой воде, тот не может употреблять камни содержащие известь, т.к. они с течением времени отдают ее в воду, которая становится более жесткой. Если хотят употреблять корни дерева, то это должно быть настоящее болотносмолистое дерево происходящее из торфяных болот, где оно пролежало тысячи лет. Оно до такой степени вымочено и лишено гуминовых кислот, что совершенно не отдает ядовитых веществ, будучи помещено в аквариум. Остальные виды дерева употребить нельзя. Как бы не был красив корень дерева найденный Вами в лесу, помещенный в аквариум он через короткое время вызовет гибель рыб и растений и Вам придется начинать все заново.
Если речь идет о безопасности, то необходимо сказать несколько слов об оборудовании аквариума. Каждому известно, что электричество в воде для нас очень опасно. В аквариуме неизбежно применять то и другое, т.к. почти все вспомогательные средства работают с помощью электричества. Будьте осмотрительны, уже не раз случалось, что аквариумиста "било" током. К сожалению, следует отметить, что многие электрические аппараты покупаемые в магазинах не достаточные надежны. Критически осматривайте покупку; лучше заплатить дороже, но купить надежный аппарат. Также необходимо следить за, часто самодельной, осветительной коробкой, в особенности если между ней и водой нет покровного стекла. Позаботьтесь о хорошей изоляции электропроводов и чтобы на штекера люминесцентных ламп не попадали брызги воды.
16. Соразмерность
Чем больше аквариум, тем лучшего декоративного эффекта можно достигнуть и хорошо разместить большое количество декоративных рыб. Однако, это не мешает красиво оборудовать и населить рыбами маленький аквариум, так напр. однажды аквариум размером 60х30х30см стал "мастером округа". К сожалению декоративное оформление такого аквариума очень трудно, т.к. в нем могут быть лишь маленькие растения и крошечные виды рыб, но, именно, в этих условиях проявляется мастерство аквариумиста.
Во всяком случае размеры рыб и аквариума должны соответствовать друг другу. Если хотят содержать рыб, образующих для себя участок территории, как напр. карликовые цихлиды, то им надо предоставить эту возможность. Если содержат рыб, которые на своей родине живут в открытой воде, то в аквариуме должно иметься большое пространство для плавания. Следовательно, уже с самого начала должно быть ясно, какие виды рыб хотят содержать и приспособиться при выборе размеров аквариума к наиболее требовательным видам. Если же аквариум уже имеется, то в этом случае виды рыб подбираются под его размеры.
Очень важным является соотношение между высотой аквариума и площадью поверхности воды. Ранее уже было сказано, что в связи с освещением уровень воды не должен быть очень высок. И это очень важно. Хотя растения днем и потребляют углекислоту выделяя кислород, все же в аквариуме ее всегда относительно много, из-за большого количества рыб.
Выявлено, что между площадью поверхности, высотой уровня воды и газообменом существует определенная пропорция. Проще говоря: чем больше отношение между площадью поверхности воды и высотой ее уровня, тем быстрее и лучше происходит газообмен. Это можно выразить формулой D=S/Н2, где D-скорость диффузии, S-площадь поверхности и Н-высота уровня воды.
Значение D можно оценить следующим образом:
меньше чем 2 -неблагоприятно
2-3.5 -достаточно
3.5-7 -хорошо
больше чем 7 -очень хорошо
Напр. аквариум размерами 100х50х50см имеет 5000/2500=2, т.е. диффузия достаточна, Если проанализировать Формулу, то можно увидеть, что значение D увеличивается при увеличении отношения глубины аквариума к высоте уровня воды. Это дает добавочное преимущество: чем глубже аквариум, тем можно декоративнее расположить растения. Конечно, в аквариуме глубиной 30см не достигнуть того, что предоставляет аквариум глубиной 60см.
Я могу предположить, что все здесь сказанное Вас немного напугало. Но, необходимо учитывать, что теория кажется часто труднее чем практика, которая является лучшим учителем.
Дальше Вы найдете описание некоторых, пользующихся известностью "голландских аквариумов". Дается фото, план, данные о рыбах, растениях, освещении и т.п. Я привожу эти примеры не для того, чтобы Вы их копировали, а чтобы показать как можно сделать "голландский аквариум".
Если Вы решили, прочитав эту книгу, сделать настоящий "голландский аквариум", то я желаю Вам успеха!



#29 Стальная Крыса

Стальная Крыса
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 751
  • Регистрация: 29-05-2007

Отправлено 08 Декабрь 2008 - 11:32

"Голландский аквариум" на практике
План 1

 

Аквариум: 240х45/глубина/х45/высота/см
Освещение: 4 лампы по 40ватт, цвет 32/тепловатобелый/, Филипс;
2 лампы "TRUELITE", 40ватт.
Фильтр: "EHEIM" с наполнителем из активированного угля,
производительностью 350л/час.
Грунт: Мелкий гравий /1.5-2мм/, террасы из коряг.
Пример типичного "голландского аквариума": длинный и низкий. Его недостатком является ограниченность в выборе растений. Из-за сооружения грунта с террасами и корягами высота столба воды в передней части вероятно еще достигает 40см, тогда как в задней части вряд ли больше чем 30см, что не дает возможности употребить высокие растения. Преимуществом является применение освещения общей мощностью 240ватт, обеспечивающей хороший рост растений. Осветительные лампы расположены в три ряда. В переднем и заднем ряду - Филипс, в среднем - "TRUELITE". Последние - американские лампы позволяющие получить очень высокое световое воздействие. Утром в 6 часов включается передний ряд, задний - в 7 часов и средний - в 8 часов. Выключение происходит в обратною порядке: в 18 часов - средний ряд, в 19 часов - задний и в 23 часа - передний.
Рыбы хорошо подобраны как по контрасту, так и по различным слоям воды. Конечно, такая крупная рыба, как 12см Rasbora caudimaculata может содержаться только в аквариуме большой длины.
План 2.

 

Аквариум: 240х45/глубина/х50/высота/см
Освещение: 2 лампы по 65ватт, 4 лампы по 40ватт, все Филипс, цвет 32.
Фильтр: "EHEIM" производительностью 350л/час, с наполнителем
из активированного угля.
Грунт: мелкий гравий /1.5-2мм/, террасы из коряг.
Снова, очень длинный аквариум. Высота 50см дает больше возможностей для посадки больших растений. Естественно, что такая высота воды требует больше света, чем в предыдущем аквариуме. Растения подобраны гармонично, но, к сожалению, совершенно скрывают грунт, в результате чего чрезвычайно трудно увидеть таких жителей грунта, как Labeo bicolor и Anostomus anostomus.
В этом аквариуме часто употребляются растения красного цвета, хотя вообще-то говоря, они применяются только для придания акцента общему золеному фону. Но, нет правила без исключения - здесь общая картина насаждения подобрана с большом вкусом.
Среди рыб отсутствуют настоящие жители верхних слоев, правда к ним можно отнести Trichogaster leeri, но их количество - 4 экземпляра - слишком мало. Было бы лучше заменить 6 штук Rasbora heteromorpha или 5 штук Petitiella georgiae на 8 штук, хотя бы Aplocheilus panchax или Aplocheilus lieatus.
План 3

 

Аквариум: 170х50/высота/х60/глубина/см
Освещение: 1 лампа 65ватт, Филипс, цвет 32
4 лампы по 30ватт, Филипс, цвет 32
2 лампы по 30ватт "Gro-lux"
Фильтр: "EHEIM" производительностью 350л/час
Грунт: мелкий гравий /3мм/, террасы и стенки из пробковой корки.
Более глубокий нежели высокий аквариум всегда имеет преимущество, т.к. благоприятное соотношение между площадью поверхности воды и ее высотой обеспечивает хороший газообмен и дает возможность дать растениям больше света. Хорошо выбрана общая мощность освещения - 240ватт. Хотя я считаю, что красноголубой свет ламп "Gro-lux" придает очень ненатуральную окраску рыбам и растениям, к тому же доля мощности этого света мала по отношению к общей мощности и едва ли воспринимается. Рыбы и растения линь окрашиваются немного теплее.
Общее освещение работает с 7.00 до 20.00, затем остается включенной до 23.00 лишь лампа 60ватт. Как видно на фотографии аквариум в общем очень красив и декоративен. Но, я считаю, что 25 видов растений при общей длине 170см очень велико. Почти все группы растений слишком малы, и было бы лучше увеличить группы за счет уменьшения числа видов. По счастью, только два вида растений имеют красную окраску, т.к. иначе общая картина навевала бы беспокойство.
Состав рыб не оригинален, но с эстетической и биологической стороны очень хорош. Лишь 4 экземпляра жителей грунта Labeo erythruus слишком мало. Рыбы хорошо распределены по слоям воды, а их окраска и форма тела выглядят весьма контрастно.
План 4

 

Аквариум: 165х75/глубина/х60/высота/см
Освещение: 4 лампы по 60ватт, Филипс, цвет 32
1 лампа 65ватт, Osram-fluora
Фильтр: самодельный моторный фильтр с наполнителем из активированного
угля /10л/ производительностью 1000л/ч.
Грунт: мелкий гравий /1.5-2мм/, без террасы.
Очень глубокий, но к сожалению, также очень высокий аквариум. Общая мощность освещения хотя и очень значительна - 325ватт, но для такой высоты недостаточна. Правда, в осветительной коробке невозможно разместить большее количество ламп.
Самодельный фильтр хорош. Благодаря насосу от стиральной машины он обеспечивает кругооборот воды от 1.5 до 2-х раз в час, создавая ее сильный ток в аквариуме, что очень любят рыбы.
Уложенный, без террас, грунт постепенно повышается к задней стенке, где достигает высоты в 20см. Владелец аквариума ищет разнообразие в форме листьев, внешнем виде и окраске растений. Необычное, но в данном случае хорошо выполненное решение. Только единственная коряга, обросшая яванских мхом, применена как декоративный элемент. Было бы лучше включить в состав насаждений несколько больше настоящих водных растений, хотя сильные токи воды обеспечивают хороший газообмен на поверхности.
Хорош и выбор рыб, которые распределены по всем слоям воды. 4 экземпляра Crenicara filamentosa доказывают, что в "голландском аквариуме" с успехом можно содержать карликовых цихлид.
План 5

 

Аквариум: 190х40/высота/х40/глубина/см
Освещение: 2 лампы по 20ватт, 2 лампы по 40ватт, все Филипс, цвет 32
Фильтр: "EHEIM" производительностью 200л/час, с наполнителем
из синтетического материала.
Грунт: мелкий гравий /1.5-2мм/, террасы из коряг.
Эстетически прекрасно устроенный аквариум, однако, с биологической точки зрения имеет очень важные недостатки.
Выбрав наполнителем синтетический материал аквариумист не использует всех возможностей трехкамерной системы, которой обладает такой очень хороший фильтр, как "EHEIM". К тому же, если хотят очистить таким образом воду от грязи, то это может привести к частому засорению фильтра, что является его слабой стороной.
Мощности освещения так же недостаточно. Владелец предполагал ее восполнить длительностью освещения, включая свет в 7.30 и выключая в 22.45, но это привело к развитию водорослей, следы которых можно увидеть на коряге и почти на всех растениях.
Растения расположены очень красиво, обеспечивая хороший контраст формы листьев, окраски и внешнего вида. Я считаю, что 25 различных видов растений в аквариуме длиной 190см - слишком много. Как уже говорилось, достаточно, в среднем, одного вида на 10см длины. Так что аквариум выглядел бы более спокойно при 18-20 видах. Кроме того приходит мысль, что использовалось много болотных и мало настоящих водных растений.
Выбор рыб хорош. Населены все слои и обеспечен красивый контраст форм и расцветок.
План 6

 

Аквариум: 194х47/высота/х55/глубина/см
Освещение: 2 лампы по 65ватт, Power-Groove,
1 лампа 65ватт, Power-Groove
Фильтр: биофильтр производительностью 350л/час
Грунт: мелкий гравий /2-3мм/, террасы из коряг.
Этот аквариум очень похож на предыдущий, но...это красивейший аквариум.
Биофильтр обеспечивает фильтрацию всего объема воды в течение полутора часов. Для освещения использованы американские лампы, которые недавно появились в аквариумах и мы еще имеем с ними мало опыта. Во всяком случае установлено, что эти лампы излучают свет схожий с солнечным, и т.к. мы наблюдаем в этом аквариуме роскошный рост растений, то можно придти к выводу, что лампы очень хороши.
Вечером включена лишь одна лампа и при ее свете растения выглядят очень красиво. Хорошо подобрано соотношение между болотными и водными растениями, а так же красив контраст формы и окраски.
Оригинален состав рыб. Копеина Арнольда сейчас довольно редкий гость аквариумов, и наконец-то, здесь нет постоянно употребляемых красных неонов. Оба вида карликовых цихлид миролюбивы и не трогают растения. Так же и в биологическом отношении произведен правильный подбор: рыбы населяют все слои и хорошо уживаются друг с другом.
План 7

 

Аквариум: 130х45/высота/х55/глубина/см
Освещение: 2 лампы по 40ватт, цвет 32, Филипс,
1 лампа 40ватт, "Gro-lux"
Фильтр: биофильтр производительностью 225л/час
Грунт: мелкий гравий /1.5-2мм/, террасы из пробковой корки.
Фильтр состоит из 2-х камер. Первая - наполнена лавовыми породами с зернами около 6мм. Я считаю, что зерна крупны, т.к. установлено, что максимальная населенность бактериями происходит при размере зерен 2-Змм. Вторая камера состоит из 2-х слоев: первый наполнен мелким гравием /2-3мм/, второй - активированным углем. Таким образом в аквариуме скомбинированы преимущества био- и угольного фильтров.
Освещения недостаточно, т.к. 120ватт не удовлетворят требованиям растений, а его продолжительность в течение 16 часов в день явилась лишь поводом для роста водорослей. "Улица" из лобелии кровяно-красной придает аквариуму очень большую глубину при направлении взгляда с правой передней стороны на заднюю левую. К сожалению, мало настоящих водных растений.
Рыбы хорошо себя чувствуют в этом аквариуме, что доказали Epiplatys dageti monroiae, мальки которых выживают прячась в мелколистных растениях. Здесь мы снова встречает карликовых цихлид и очень редких в Голландии, красивых и миролюбивых Nannacara taenia.
План 8

 

Аквариум: 150х50/высота/х55/глубина/см
Освещение: 2 лампы по 65ватт, цвет 32,
2 лампы по 65ватт, цвет 84, все Филипс.
Фильтр: "EHEIM" производительностью 500л/час, с наполнителем
из активированного угля.
Грунт: мелкий гравий /1.5-2мм/, террасы из коряг.
Очень красивый аквариум, единственный из тех, что я знаю, который можно рассматривать находясь непосредственно против смотрового стекла. Он расположен против входной двери комнаты и войдя, Вы оказываетесь прямо перед ним. Композиция и расположение грунта хорошо продуманы. Свет включается в 7.00 и горит до 19.30, затем до 22.00 остаются включенными лишь 2 лампы цвета 32. Вероятно, это слишком много, т.к. здесь и там на растениях видны следы водорослей.
В этом аквариуме снова используется несколько больше чем нужно видов и групп растений. Настоящих водных растений все же мало. Расположены растения очень хорошо. "Улица" из лобелии придает аквариуму глубину. Красоту общей картины насаждений подчеркивают три вида растений красного цвета, которые размещены как раз там, где этого требует композиция. К сожалению, несколько симметрично расположены оба солитера /кувшинка и эхинодорус/.
Выбор рыб очень оригинален. Мы редко встречаем и Rasbora cephalotaenia из-за ее величины, однако к этому аквариуму длиной 1.5м она очень хорошо подходит, Macrobranchium lanchesteri в Голландии встречается достаточно часто. Рыба питается прежде всего остатками на грунте /гниющими листьями растений, мертвыми дафниями и т.д. / и не только декоративна, но и полезна. Я считаю, что 26 жителей грунта слишком много для всех 54 рыб.
План 9

 

Аквариум: 150х50/высота/х50/глубина/см
Освещение: 2 лампы по 40ватт, цвет 27,
1 лампа 40ватт, цвет 32,
1 лампа 40ватт, цвет 84, все Филипс.
Фильтр: "EHEIM" производительностью 300л/час
Грунт: мелкий гравий /1.5-2мм/, террасы из коряг.
Снова очень красивый аквариум, имеющий нормальное техническое оборудование. Направление взгляда при осмотре - от правой передней стенки к левой задней, что ясно видно из расположения растений. Хорошо проложена "улица" из лобелии, хотя она все же имеет тот недостаток, что пересекается террасой из коряги. Красиво выполнены комбинации окрасок; общая картина богата разнообразием, но не производит впечатления неприятной пестроты.
Правильный световой режим - максимум света с 7 до 19часов, и освещение для наблюдения с 19 до 23часов - обеспечил полное отсутствие водорослей.
Менее оригинален подбор рыб. Наиболее популярная в Голландии аквариумная рыба - красный неон, не отсутствует и в этом аквариуме. Правда, здесь мы видим относительно редкие красивые виды, как Epiplatys dageri и Corydoras julii. Все рыбы хорошо распределены по слоям воды. Все вместе взятое позволяет сказать, что этот аквариум может служить украшением каждой комнаты.
План 10

 

Аквариум: 200х42/высота/х43/глубина/см
Освещение: 4 лампы по 40ватт, цвет 84,
2 лампы по 20ватт, цвет 84,
2 лампы по 20ватт, цвет 32, все Филипс.
Фильтр: "EHEIM" производительностью 350л/час
Грунт: мелкий гравий /2-3мм/, террасы из коряг.
Это, вероятно, самый прекрасный аквариум из тех, что я видел и для его создания потребовался врожденный вкус владельца, который с обычными рыбами и растениями получил поразительный результат, что, кроме того, говорит о его большом опыте и о хорошем уходе. Но, и этот аквариум также не совершенен, хотя... совершенство всегда скучно. Желтая кубышка, по моему мнению, занимает слишком центральное положение и черезчур велика.
Большой недостаток аквариума заключается в его незначительной глубине - 40см, которая предоставляет весьма скромные возможности создать с помощью растений оптический эффект глубины. Кроме того, я считаю, что растения переднего плана несколько велики.
Во всяком случае я сделал самый большой комплимент владельцу сказав, что место для установки этого аквариума выбрано неверно, т.к. у меня в комнате он выглядел бы значительно лучше.
План 11

 

Аквариум: 135х50/высота/х50/глубина/см
Освещение: 2 лампы по 40ватт, цвет 32, Филипс
1 лампа 40ватт, Gro-lux
Фильтр: "EHEIM", производительностью 200л/час
Грунт: мелкий гравий с добавкой глины, террасы из камней
вулканических пород и коряг.
Нормальный, средний комнатный аквариум. Мне не очень нравится оформление террас двумя видами материалов, но по счастью насаждения так густы, что почти совершенно скрыли материал террас. Освещение также недостаточно и это вынудило владельца включать его в 7.00 и выключать в 24.00, что, естественно, привело к развитию водорослей. Было бы лучше добавить лампы общей мощностью, по крайней мере 80ватт, что позволило бы иметь дневное и вечернее освещение.
Хотя в биологическом отношении рыбы подобраны правильно, все же следует отметить их чрезмерное количество. В эстетическом отношении нужно сделать некоторое улучшение. Дело в том, что здесь доминируют 2 вида рыб: 6 штук Trichogaster leeri и 9 штук Micralestes interruptus, которые достаточно велики, а последние к тому же являются неспокойными пловцами. В результате красные неоны и миноры почти всегда скрываются в зарослях растений. Было бы лучше заменить эти крупные экземпляры более мелкими и спокойными видами, кроме того Micralestes interruptus вообще слишком велики для такого аквариума.
План 12

 

Аквариум: 128х45/высота/х55/глубина/см
Освещение: 4 лампы по 40ватт, цвет 32
1 лампа 40ватт, цвет 84, все Филипс.
Фильтр: "EHEIM", производительностью 200л/час
Грунт: мелкий гравий /2-3мм/, террасы из коряг
Этот аквариум имеет очень благоприятные размеры - его глубина на 10см больше высоты, Можно пожелать большей мощности освещения и более декоративной группировки растений в глубине. Я считаю, что левая половина аквариума лучше правой, но это, естественно, дело вкуса. Комбинация расположенных в левой стороне зеленых кувшинок, кабомбы каролинской и роталы крупнотычинковой очень хороша. К сожалению, полностью скрыты расположенные с правой стороны желтые кувшинки, и трех кувшинок для одного аквариума слишком много. Лучше было бы заменить красные кувшинки желтыми. Оба газона криптокорин со вкусом расположены на переднем плане, но т.к. аквариум еще "молод", то они выглядят несколько холодно.
Что касается рыб, то по моему две группы лабиринтовых слишком много для такого аквариума. Если же принять во внимание размеры остальных рыб, то лучше было бы вместо Trichogaster leeri посадить группу более мелких рыб. Сом вида Pterygoblichthys gibbiceps в общественном аквариуме очень редок и из-за этого оригинален. Сейчас они еще довольно небольшие, лишь 7см, но когда подрастут достигнут почти 20см в длину, что по сравнению с другими рыбами аквариума слишком много, и хотя сомы очень спокойны и почти всегда прячутся, их все же целесообразно со временем заменить другим мелким видом сомов.



#30 Стальная Крыса

Стальная Крыса
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 751
  • Регистрация: 29-05-2007

Отправлено 12 Январь 2009 - 08:57

Один совет: когда выклюнулись мальки из икринок - убирайте АМПУЛЯРИЙ. Хищники они!!! Половину малька скалярий НОЧЬЮ сонных съели, сволочи.


Сообщение отредактировал Gomer_Simpson: 12 Январь 2009 - 08:58


#31 Liger

Liger

Отправлено 15 Январь 2009 - 15:50

http://www.vitawater...yto/phyt1.shtml
кто нибудь пробовал, если вообще эффект?



#32 Гость_Флюгер_*

Гость_Флюгер_*
  • Гости
  • Регистрация: --

Отправлено 15 Январь 2009 - 23:00

http://www.vitawater...phyto/tea.shtml
http://www.vitawater...hyto/mind.shtml
По России на форумах идут споры,ну и как всегда,кто-то пишет,что наконец панацея найдена,а кто-то пишет,что обычное фуфло.Выбор сугубо субъективен.
http://www.tropica.r....php?itemid=141 и ещё,здесь полней разжёванно.
Ещё не пробывал,но попробую.По моему мнению в этом,что-то есть.Если кто уже лечил,напишите пожалуйста,есть ли эфект?


Сообщение отредактировал Флюгер: 15 Январь 2009 - 23:18


#33 Гость_SAM SHUZ_*

Гость_SAM SHUZ_*
  • Гости
  • Регистрация: --

Отправлено 16 Январь 2009 - 08:55

Флюгер
Liger
Люди, тему читайте! "когда нет доступа к внешней Сети" это про меня в частности, можете выкладывать сюда инфу, а не ссылки! Спасибо!



#34 Liger

Liger

Отправлено 16 Январь 2009 - 11:33

Прошу прощения! выкладывая содержимое ссылки http://www.vitawater...yto/phyt1.shtml, специально для пользователей не имеющих доступ к внешним сетям

 

Фитопрепараты для рыб
К наиболее опасным эктопаразитарным болезням рыб в Беларуси относятся ихтиофтириоз, триходиниоз и хилодонелла (возбудители - ресничные инфузории класса Ciliophora, родов Ichthyophthirius, Chilodonella, Trichodina, Trichodinella, Tripartiella [2]). При благоприятных условиях развития эти инфузории могут вызывать опустошительные эпизоотии среди годовиков и сеголетков культивируемых рыб. Болеют также рыбы старших возрастных групп.
Для борьбы с этими заболеваниями применяют органические красители, негашеную известь, смесь малахитовой зелени и формалина и другие препараты [1,6, 7].
Эпизоотическая ситуация по эктопаразитозам в рыбхозах Беларуси в последние годы ухудшилась в связи с тем, что перечисленные препараты не производятся в республике и их стоимость резко возросла, кроме того, некоторые химические соединения трудно назвать экологически чистыми и безопасными для рыб, а часть из них уже снята с производства из-за несоответствия экологическим требованиям.
В поисках более дешевых и экологически чистых препаратов для профилактики и лечения болезней рыб мы обратились к фитотерапии.
Многие лекарственные растения получили широкое применение в медицине и ветеринарии. Растительный организм очень сложен как по своему химическому составу, так и по выполняемым им функциям. Обмен веществ у растении разнообразен, они способны синтезировать из углекислого газа, воды и неорганических веществ большое количество самых различных сложных соединении. Такими соединениями являются гликозиды, флавоноиды, кумарины, дубильные вещества, терпеноиды, алкалоиды, фенольные соединения [4, 5].
Натуральные препараты из лекарственных трав потеснили химиопрепараты, действующие, как правило, более быстро. Многие фитопрепараты являются достаточно эффективными, хорошо проверенными лекарственными средствами, отвечающими всем требованиям, предъявляемым к лекарствам. Они действуют медленно, мягко, не накапливаются в организме, не имеют побочных эффектов, т.е. лишены именно тех недостатков, которые присущи химиопрепаратам [3]. Тем не менее в литературе отсутствуют сведения об использовании фитопрепаратов в рыбоводстве.
Нами изучалось влияние водных экстрактов (настоев и отваров) более 20 видов растений, произрастающих на территории Беларуси, на жизнеспособность некоторых эктопаразитов рыб (инфузорий родов Ichthyophthirius, Chilodonella, Trichodina, Trichodinella). Настои и отвары готовились по общепринятым методикам.
Препараты на основе табака (Nicotiana tabacum L.) и аира (Acorus calamus L.) оказались высокотоксичными для рыб; на основе крапивы двудомной (Utrica dioica L.) и череды (Bidens tripartita L.) - слабоэффективны против эктопаразитов (гибель составляла 0-20%). Наиболее эффективными были экстракты из сырья багульника болотного (Ledum palustre L.) и чистотела большого (Chelidonium majus L.), вызывающие гибель 30-100% паразитов.
Наибольшую чувствительность к действию фитопрепаратов проявили хилодонеллы и триходины (80-100%-ная гибель); ихтиофтирусы подвержены воздействию фитопрепаратов в меньшей степени (30-40%-ная гибель) в связи с биологическими особенностями этого вида (внедрение в покровы хозяина).
На поверхности тела рыб обитает множество условнопатогенных микроорганизмов, которые могут осложнять течение эктопаразитозов, а также вызывать ряд заболеваний бактериальной и грибковой природы. Поэтому было исследовано действие сырья ряда лекарственных растений на условнопатогенные для карпа бактерии родов Aeromonas, Pseudomonas и Staphylococcus. В опытах использовали сырье следующих растений: горец перечный (Polygonum hydropiper L.), земляника лесная (Fragaria vesca L.), орляк обыкновенный (Pteridium aquilinium L.), береза повислая (Betula pendula Roth), чистотел большой (Chelidonium majus L.), осина (Populus tremula L.), ромашка аптечная (Matricaria chamomilla L.), пустырник сердечный (Leonurus cardiata L.), зверобои продырявленный (Hypericum perforatum L.), полынь горькая (Artemisia absinthium L.), дуб обыкновенный (Quercus robur L.), пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.), багульник болотный (Ledum palustre L.), тысячелистник обыкновенный (Achillea inillefolium L.), манжетка сверкающая (Alchemilla micans Buser).
Установлено, что наибольшим бактериостатическим действием обладают зверобой продырявленный, береза повислая, полынь горькая, чистотел большой и багульник болотный. Наиболее эффективные и экологически безвредные фитопрепараты рекомендованы для применения в рыбоводстве.



#35 Гость_Флюгер_*

Гость_Флюгер_*
  • Гости
  • Регистрация: --

Отправлено 16 Январь 2009 - 18:29

Лечебные средства из природы.

 

 

 

Это собрание природных лекарственных средств, возникло из небольшого списка для моего личного пользования, причем, с течением времени, я, тем не менее, пришел к выводу, что ни в сети, ни в книгах (известных мне) нет обобщения многих лекарственных средств из природы, и, таким, образом, мой список будет интересен для всех, кто не хочет сразу бить своих питомцев "химической дубиной".

 

 

Все нижеследующие "медикаменты" и добавки могут предотвратить использование жестких медикаментов и "химии" в аквариумах, или свести их применение к минимуму. Однако, следует отметить, что при уже сильном поражении рыб болезнью, эти природные средства не всегда помогают, и лучше применять соответствующее поставленному диагнозу лекарство. Применение лекарств "на всякий случай" или при неизвестном диагнозе, в большинстве случаев безрезультатно или даже вредно. Конечно, я не могу дать гарантию, что мои предложения являются наилучшим выбором и всегда спасают рыб, но среди прочего, хочу заметить, что они часто применялись с успехом, как мной, так и многими другими аквариумистами.

 

 

Тем не менее, с течением времени, на основе испытаний дозировка изменялась и улучшалась, из-за чего в основе знаний некоторых опытных специалистов, а так же в интернете, существуют сильно отличающиеся указания по дозировке и способу воздействия, из которых только опытным путем можно узнать, какой из них наиболее подходит для собственных рыб. Здесь нужно рекомендовать: всегда начинать лечение с пониженной дозы (уже при первых симптомах заболевания, а не тогда, когда животные уже в полумертвом состоянии) и повышать ее, в случае необходимости.

 

 

ВНИМАНИЕ: бактерицидное действие добавок (как и покупных медикаментов) так же влияет на нитритные и нитратные бактерии. Так что, при начале использования "новшества", нужно как можно чаще измерять эти два значения.

 

 

Указания:

 

- Для жесткой воды (живородки, восточно-африканские цихлиды, радужницы) в первую очередь при неотложном лечении применяют соль, т.к. все другие методы лечения понижают КН и рН (незначительно).

 

- Для мягкой воды (здесь, в основном южно-американцы), нужно отказаться от применения соли, т.к. часто она плохо переносится рыбами. (Это не совсем верно. Чувствительность к соли не зависит от того, обитает ли рыба в мягкой или жесткой воде. Многие сугубо мягководные рыбы, например харацинки, прекрасно переносят подсаливание воды. Явная непереносимость соли наблюдается только у каллихтиид, в частности у коридорасов, да и то у разных видов по разному).

 

- Применяемые листья, шишки должны собираться в сельской местности (где меньше загазованность и растут неопрысканные химикатами деревья), собранные в сухую погоду, они упаковываются в пластиковые мешки (черного цвета), и таким образом могут храниться длительное время и всегда быть готовыми к применению.

 

- При всех методах лечения, нужно обращать внимание на хорошую аэрацию посредством диффузора и/или компрессора с распылителем, т.к. вносимые вещества снижают рН, и рыбам, в данном случае, не хватает имеющегося кислорода. (Странное утверждение. Кислотность воды никак не влияет на растворенность кислорода в воде). Кроме того аэрирование помогает от газовой эмболии, которая возникает от переизбытка газа в воде, и возникновению пузырьков газа в кровеносной системе рыб (сравнимо с водолазной болезнью человека).

 

 

 

Лечебные средства

 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ ЧАЕМ (продолжительное).

 

 

Действие: предотвращение болезней и грибковых поражений продолжительным воздествием дубильных веществ (танина) и сапонина, действующих, как бактерицидные и фунгицидные средства; обогащение воды витаминами и/или действующими, как витамины, веществами (полифенолами).

 

Дозировка и подготовка: 1 л черного или зеленого чая (лучше всего из магазина диетических продуктов или чайной, т.к. в стандартных упаковках остаются следы ароматизаторов) на 100 л аквариумной воды. В любом случае, 2 или 3 первых заварки лучше выпить самими или вылить, и только потом использовать 4 заварку для аквариума. Действующие вещества первых заварок очень концентрированные для животных и содержат большую дозу кофеина, которая уже при 3-й заварке становится практически незаметной! Подумайте, если мы соприкасаемся с чаем только посредством желудочно-кишечного тракта, то рыбы плавают там, соприкасаясь жабрами и кожей. Заваренный для дальнейшего применения чай, нельзя хранить в посуде из мягкого пластика. Оптимальные варианты для хранения темное стекло, керамика, а так же продувание чая воздухом. Образующуюся, через какое-то время, пену снимают.

 

 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ ЧАЕМ в Экстренных случаях.

 

 

Действие: при неотложных случаях заболевания, когда уже видны признаки болезни (грибок, ожоги, проблемы со слизистой оболочкой кожи, загноения...).

 

 

Дозировка и подготовка. Заварить чай. Начиная с 4 заварки, добавить чай в аквариум из рассчета 4 л чая на 100 л воды (дозировка для экстренных случаев! Не стандартная!). На протяжении 2 недель, каждый второй день менять от 25 до 30 % аквариумной воды (из-за нитритов), каждый раз добавляя новую порцию чая. При этом, рассчитавая дозировку (на 100 л свежей воды 4 л чая).

 

После 2 недель применения дозировку постепенно доводят до "нормальной" (1 л чая на 100 л аквариумной воды).

 

 

Не совсем понятная рекомендация. А сколько же чая заваривать? Можно же заварить по разному и один литр чифира будет сильно отличаться от одного литра заваренного на чайной ложечке заварки. Фактически рецепт бесполезен, если бы была четкая дозировка, например 20 грамм чая на литр кипятка, тогда другое дело. А так один заварит 10 грамм, а другой не поскупится на всю пачку. И в результате псоле вливания литра заварки у одного эффекта не будет вовсе, а у другого все в аквариуме помрут.

 

 

 

 

 

ЛИСТЬЯ.

 

 

Какие листья: может использоваться только осенняя листва (исключения: грецкий орех и береза) при использовании зеленых или самостоятельно высохших листьев, дело доходило до того, что рыбы начинали хватать воздух с поверхности воды (из-за усиленного потребления кислорода перерабатывающими микроорганизмами). В общем, употреблять можно только листья деревьев, но никак не кустарников или ползучих растений (плющ).

 

Особенно острожно нужно обращаться с декоративными кустарниками и многими комнатными растениями, т.к. они часто содержат ядовитые алкалоиды.

 

Успешно прошли испытания: клен, яблоня, береза, груша, бук, дуб, ольха каштан, граб, лесной орех, конский каштан, вишня, абрикос, слива, тополь, вяз, ива.

 

 

Действие: служат главным образом для зрительного улучшения вида аквариума. Листья затемняют грунт; сомы, креветки, а так же вьюновые охотно поедают их, а лежащие друг на друге листья создают для выводков отличные укрытия с богатым ассортиментом питания (детрит, труха). Некоторые креветки (Neocaridina) практически не размножаются без листвы или размножаются, но очень плохо.

 

Листва окрашивает воду от светло-желтого до коричневого цвета, но не так сильно, как торф или ольховые шишки.

 

Лишь некоторые сорта листьев (лесной орех, дуб, бук., береза) обладают, ко всему прочему дополнительными свойствами, как понижение КН/рН и антибактерицидным/фунгицидным действием.

 

 

Дозировка: смотря кому, как нравится, лишь иногда при укладывании листвы толстым слоем на дне (в несколько сантиметров), может возникнуть недостаток кислорода в воде из-за усиленного обмена веществ бактериями в аквариуме. Внесенные свежие листья вначале плавают и, лишь через несколько дней, тонут. Для ускорения процесса перед укладкой в аквариум, можно обдать листья кипятком.

 

Листья разрушаются примерно через 2-6 недель (зависит от значения рН - чем мягче и кислее вода, тем дольше длится распад) или еще раньше съедаются.

 

 

Заготовка: опавшие листья собирают осенью. Часто можно найти такие листья и весной, но они бывают заселены грибами, бактериями и т.д., и являются второсортными. Чтобы избавиться от грибов и бактерий, листья, перед внесением в аквариум, нужно обдать кипятком.

 

Другой метод обеззараживания опавших листьев – десятиминутная прожарка их в микроволновке. Я бы предложил совмещать оба способа, от кипятка еще никому хуже не стало. Сначала надо прокалить их в микроволновке, а потом уже заливаются крутым кипятком.

 

 

Хранение: если листья собирались в сухую погоду, то их можно сразу упаковать без предварительной обработки в пластиковые мешки (черные мешки для мусора) или в коробки (например из-под обуви) и использовать по меньшей мере в течение года. Если листья влажные, то их нужно высушить в тенистом, теплом месте (не между газет, наличие свинца, входящего в состав типографской краски, может стоить жизни беспозвоночным) и таким же образом упаковать.

 

 

 

ЛИСТЬЯ ДУБА И БУКА.

 

 

Здесь следует отметить, что граб не относится к буку, а скорее является родственником лесного ореха.

 

Листья дуба и бука, благодаря своей жесткой консистенции, держатся в аквариумах дольше и разрушаются, в большинстве, случаев, только через 1-2 месяца.

 

 

Действие: только для профилактики заболеваний (обладают легким антибактериальным и фунгицидным действием), служат, преимущественно, для визуального улучшения внешнего вида и как укрытия.

 

Оказывают лишь незначительное действие против грибковых и бактериальных инфекций, незначительно понижают рН и КН и окрашивают воду немного сильнее, чем другие листья.

 

Дозировка: см. Листья

 

Заготовка: см. Листья. Тем не менее весной и летом часто можно найти на молодых красных буках высохшие листья, которые хороши для использования, т.к. они практически не повреждены или повреждены, но незначительно.

 

 

 

 

ЛИСТЬЯ ГРЕЦКОГО ОРЕХА

 

 

Действие: помогают при всех видах повреждений, грибковых поражениях. Обладают антибактериальным свойством, благодаря содержанию в них танина, энзимов, гуминовых кислот и хлорофилла. Используются (также, как листья дуба/бука) панцирными сомами, лорикаридами, анцистринами как дополнительная подкормка, и могут оставаться в аквариуме в среднем до 1-2 месяцев.

 

Более дорогая замена - листья морского миндаля или высушенные (неопрысканные) листья банана.

 

 

Дозировка: на 100 л воды 3 листа (листья имеют 7-9 листочков на черешке), (нельзя добавлять при лечении в отсадниках).

 

Заготовка: собирают зеленые листья и высушивают в тени. Нельзя собирать листья с земли, т.к. можно занести в аквариум много различных бактерий, а в случае лечения острых заболеваний важна хорошая имунная система рыб.

 

 

 

 

ЛИСТЬЯ БЕРЕЗЫ.

 

 

Действие: оказывают полезное действие при лечении язв и опухлей. При туберкулезе рыб береза препятствует выходу возбудителей (возбудители капсулируются и существуют в скрытой форме, но не могут привести рыбу непосредственно к гибели), но действенное лечение невозможно без применения общепринятых медикаментов. Березовые почки и листья содержат похожее на хинин вещество, которое раньше использовалось для получения хинина.

 

В случае использования осенней листвы, эффект снижается и по действию схож с листьями дуба и бука.

 

 

Дозировка: для лечения в отсадниках берется 20 шт. листьев на 100 л воды и пускается рыба, примерно, на неделю (или на срок, пока отчетливо не будет заметно симптомов улучшения). В случае отсутствия специального отсадника или в случае, когда нужно пролечить весь аквариум, лечение проводится (пониженной дозировкой, примерно 10-15 шт. листьев на 100 л) в общем аквариуме. В данном случае, листья после лечения можно оставить в аквариуме, пока они не разрушатся или не съедятся.

 

 

Заготовка: см. Грецкий орех, можно спокойно, наряду с листьями, упортеблять и небольшие веточки.



#36 Гость_Флюгер_*

Гость_Флюгер_*
  • Гости
  • Регистрация: --

Отправлено 16 Январь 2009 - 18:29

ОЛЬХОВЫЕ ШИШЕЧКИ

 

 

Действие: только для профилактики заболеваний (действует антибактерицидно и фунгицидно) или грибковых поражений (но не для лечения, или только, как дополнение к лечению) + незначительно понижают рН, (при низком КН в большей степени).

 

 

Дозировка: зависит от состояния шишек: свежесобранные осенью (после первых морозов) шишки действуют сильнее (окрашивают воду тоже сильнее), чем шишки, собранные после продолжительных дождей или с земли. В среднем, добавляется примерно от 5 до 10 шишек на 100 л прямо в аквариум, сначала они плавают некоторое время (несколько минут), а затем тонут; не советуется применять предварительно заваренные шишки, т.к. в этом случае их действие снижается.

 

Шишки могут оставаться в аквариуме, пока не съедятся сомами или не сгниют, до нескольких недель/месяцев.

 

 

Заготовка: ольха растет вдоль рек и ручьев по всей Средней Европе, чаще всего встречается черная ольха. Шишки можно собирать круглогодично, важно только, что нельзя применять зеленые шишки, только коричневые. Осенью нужно дождаться первых морозов, когда свежие шишки потеряют свои семена, и не будет проблем с прорастающей в аквариумах ольхой.

 

 

ВНИМАНИЕ: очень сильно окрашивают воду в коричневый цвет (до цвета черного чая), при передозировке нужно удалить несколько шишек и сменить 50% воды, на рыб это не оказывает негативного действия (кроме понижения КН, рН), а кроме визуального негативного восприятия, еще страдают растения, которые получают меньше света.

 

Некоторые рыбы (харациновые из черных рек Рио Нигро) любят поплавать в таком "коричневом супе" и при этом интенсивно окрашиваются.

 

В нашей стране традиционно принято вливать в аквариум настой ольховых шишек, а не кидать в воду сами шишки. В частности такая методика давным давно используется при разведении харациновых. Шишки (можно использовать аптечные соплодия ольхи) засыпаются в 1-3-х литровую банку или термос, заливаются кипятком, закрываются и ставятся в темное место на 2-3 недели. Полученный густой настой добавляется в аквариум небольшими порциями при постоянном контроле рН. Такая методика позволяет более точно регулировать действие шишек, нежели если просто накидать их в аквариум.

 

 

 

 

ПАЛОЧКИ КОРИЦЫ.

 

 

Действие: действуют антибактерицидно и фунгицидно, прежде всего, при загноениях, проблемах со слизистой оболочкой и грибковых поражениях.

 

 

Дозировка: на 100 л 1-2 палочки корицы (из магазина диетпитания) поместить на 1 неделю в аквариум, затем УДАЛИТЬ!!

 

 

или как отвар:

 

 

При этом заливают 1 палочку корицы (не порошок) 1 литром кипящей воды (не кипятить), закрывают и оставлют на 10 мин., затем переливают в герметичный сосуд. Заболевшую рыбу помещают в маленький отсадник (на 10-20 л) или в ведро (или что-то аналогичное), обеспечив хорошую аэрацию. и по каплям добавляют отвар корицы (можно вносить через тонкий шланг). За рыбой все время внимательно наблюдают, и если она начинает покачиваться, процедуру немедленно прекращают. Если рыба спокойно переносит процедуру, то ее оставляют в лечебном растворе на 10 мин., а затем возвращают в аквариум. После этого, рыбу можно долечивать, поместив палочку корицы в аквариум.

 

 

 

 

ЧЕСНОК.

 

 

 

Действие: помогает, прежде всего, при проблемах с кишечником (белый кал, глисты), способствует пищеварению и помогает так же при наличии жаберных сосальщиков.

 

 

Применение: лучше всего применять, как добавку к самостоятельно сделанному фаршу. При этом фарш должен по своему составу соответствовать виду рыб (например, для кольчужных сомов он должен быть, в основном, растительным, для хищников - из мяса рыбы и моллюсков), на 100 г фарша кладут один средний зубчик чеснока.

 

 

Общий для всех рецепт: 1 филе рыбы, (или филе моллюсков, пресноводных креветок), 10 горошин (можно заменить цуккини, паприкой), спирулина на кончике ножа (как порошок, или таблетка) и 1 зубчик чеснока мелко измельчить в миксере. Агар-агар или желатин доводят до кипения и оставляют остывать. В теплом виде добавляют в фарш и размазывают его по доске. Затем надрезают, как шоколадную плитку, и замораживают. При употреблении оттаивают и скармливают.

 

 

Другой метод заключается в вымачивании корма в соке чеснока. Для этого выдавливают сок из свежего зубчика чеснока и добавляют в пакетик или мисочку с замороженным или живым кормом, и ждут приблизительно минут 5 (пока живой корм будет еще медленно шевелиться). После этого скармливают рыбам-пациентам.

 

 

 

 

 

СОЛЬ

 

 

 

Полезна (в комбинации с повышенной температурой) от многих эктопаразитов (кожных и жаберных сосальщиков), ихтиофтириусов, при проблемах со слизистой оболочкой, загноениях, случайных повреждениях кожного покрова и грибков.

 

 

Дозировка при лечении в общем аквариуме. От 1 до 5 г (лучше 3 г) на литр воды для длительного лечения в аквариуме. Для мягкой воды - по минимому, для жесткой - по самой верхней границе. Некоторые виды рыб хорошо переносят соль (живородки, восточно-африканские цихлиды, радужницы), другие рыбы не переносят, вообще, никакой соли (бахромчатоусые сомы, коридорасы, некоторые барбусы и харациновые), боции и некоторые беспозвоночные очень плохо переносят соль. В любом случае, лучше подсаливать постепенно и употреблять чистый NaCl (не употреблять йод, фтор и морскую соль - повышают GH).

 

 

Соляные ванны (в отсадниках):

 

 

на литр воды добавить 2-3 чайные ложки соли, хорошо растворить (размешать), посадить заболевшую рыбу, постоянно наблюдая за ней (если начнет качаться - немедленно пересадить), и через 10-20 мин. возвратить обратно в аквариум. Этот способ не применяют к восприимчивым к соли рыбам, иначе их можно потерять.

 

 

Ихтиофтириоз: постепенно подсаливать воду (в 2-3 этапа, т.к. лечение занимает много дней), и так же постепенно повышать температуру до максимума (который могут выдержать рыбы, т.е минимально 28, максимально 33 градуса С), обратить внимание на обеспечение хорошей аэрации; через 3 дня уже не должно быть заметно никаких точек. В целом высокая температура и соленость воды держаться минимум 2 недели (чем ниже температура, тем продолжительнее срок лечения, до 3-х недель), (убиваются "бродяжки", а не паразиты на хозяине), при этом надо постоянно подменивать воду и "досаливать", а затем плавно вернуться к прежним показателям воды (так же, в течение 2-3 дней, подменивать воду - соль будет разбавляться).

 

Здесь следует заметить, что в случае сильного обсыпания рыбы, лечение малахитовым зеленым дает более высокий шанс на выздоровление. В случае, когда лечение начато на ранней стадии (при появлении первых точек на рыбе), есть большой шанс вылечить своих питомцев солью. Дополнительно соль (в отличие от малахитового зеленого) не убивает микрофлору в фильтре и грунте.

 

 

 

 

 

ТОРФ.

 

 

 

Действие: действие против болезней незначительно, тем не менее, участвует в ионном обмене, понижает КН (через действие гуминовых кислот), из-за чего падает РН и вода стабилизируется, окрашивает воду в светло-коричневый цвет. Так как торф различен по видовому составу и происхождению, то и действие его различно. Не используется при КН>20, здесь рекомендуется применять для понижения КН и рН установку обратного осмоса или ионообменник.

 

Лучше всего применять черную торфяную крошку из строительных магазинов (ВНИМАНИЕ: только без удобрений) или гранулированный торф из специализированных аквариумных магазинов. Гранулят меньше окрашивает воду в коричневый цвет, но по действию они очень похожи.

 

Особо хочу обратить внимание, что Серовский гранулят дает очень высокое содержание фосфатов в воде!

 

Дозировка: на основе различий, эффективность торфа определяют методом проб. Хорошая рекомендация: достаточно поместить наполненный торфом женский чулок в резервуар фильтра, чтобы привести рН в подходящую для рыб норму. Торф должен регулярно меняться (например, каждые 2-3 недели), т.к. действие его со временем снижается.

 

Опять же, у нас чаще применяют торфяной экстракт из вываренного торфа, нежели сам свежий торф. Это позволяет надежно контролировать дозировки и уровень рН. Сам же торф в аквариуме применяется после многократного вываривания или в виде торфяной крошки на дно или в виде торфяных пластин.

 

 

ВНИМАНИЕ: Торф может содержать высокие концентрации фосфатов, нитратов, поэтому перед применением его надо протестировать в отдельном сосуде.

 

 

 

 

ТЕМПЕРАТУРА.

 

 

Действие: многие возбудители болезней (бактерии, паразиты) плохо переносят повышенную температуру в аквариуме, вкупе с активными веществами, т.к. их цикл развития ускоряется и они "подставляются под удар" действующих веществ. Можно применять со всеми вышеуказанными действующими веществами. Только нужно обеспечить хорошую аэрацию (например, при помощи компрессора с распылителем).

 

 

Применение: температуру в аквариуме медленно (поэтапно в течение 2 дней) поднимают до максимума, выдерживаемого самым восприимчивым видом (минимум 28, максимум 33 градуса С). Эту повышенную температуру продержать от 1, еще лучше до 2 недель (после того как, будут заметны улучшения, продержать еще 3-4 дня), а потом так же постепенно понизить и сменить значительную часть воды.

 

 

 

Я надеюсь, что по меньшей мере, многие из вас получили новую информацию и в случае последующих заболеваний при помощи этих средств сможете спасти своих любимцев.

 

 

 

Дополнение от And-S.

 

Из сборника "Рыбное хозяйство: серия БОЛЕЗНИ ГИДРОБИОНТОВ В АКВАКУЛЬТУРЕ", вып.2, Москва 2001. С.М. Дегтярик (РУП БелНИИРХ).

 

 

Фитопрепараты для рыб

 

 

К наиболее опасным эктопаразитарным болезням рыб в Беларуси относятся ихтиофтириоз, триходиниоз и хилодонелла (возбудители - ресничные инфузории класса Ciliophora, родов Ichthyophthirius, Chilodonella, Trichodina, Trichodinella, Tripartiella). При благоприятных условиях развития эти инфузории могут вызывать опустошительные эпизоотии среди годовиков и сеголетков культивируемых рыб. Болеют также рыбы старших возрастных групп.

 

Для борьбы с этими заболеваниями применяют органические красители, негашеную известь, смесь малахитовой зелени и формалина и другие.

 

Эпизоотическая ситуация по эктопаразитозам в рыбхозах Беларуси в последние годы ухудшилась в связи с тем, что перечисленные препараты не производятся в республике и их стоимость резко возросла, кроме того, некоторые химические соединения трудно назвать экологически чистыми и безопасными для рыб, а часть из них уже снята с производства из-за несоответствия экологическим требованиям.

 

В поисках более дешевых и экологически чистых препаратов для профилактики и лечения болезней рыб мы обратились к фитотерапии.

 

Многие лекарственные растения получили широкое применение в медицине и ветеринарии. Растительный организм очень сложен как по своему химическому составу, так и по выполняемым им функциям. Обмен веществ у растении разнообразен, они способны синтезировать из углекислого газа, воды и неорганических веществ большое количество самых различных сложных соединении. Такими соединениями являются гликозиды, флавоноиды, кумарины, дубильные вещества, терпеноиды, алкалоиды, фенольные соединения.

 

Натуральные препараты из лекарственных трав потеснили химиопрепараты, действующие, как правило, более быстро. Многие фитопрепараты являются достаточно эффективными, хорошо проверенными лекарственными средствами, отвечающими всем требованиям, предъявляемым к лекарствам. Они действуют медленно, мягко, не накапливаются в организме, не имеют побочных эффектов, т.е. лишены именно тех недостатков, которые присущи химиопрепаратам. Тем не менее, в литературе отсутствуют сведения об использовании фитопрепаратов в рыбоводстве.

 

Нами изучалось влияние водных экстрактов (настоев и отваров) более 20 видов растений, произрастающих на территории Беларуси, на жизнеспособность некоторых эктопаразитов рыб (инфузорий родов Ichthyophthirius, Chilodonella, Trichodina, Trichodinella). Настои и отвары готовились по общепринятым методикам.

 

Препараты на основе табака (Nicotiana tabacum L.) и аира (Acorus calamus L.) оказались высокотоксичными для рыб; на основе крапивы двудомной (Utrica dioica L.) и череды (Bidens tripartita L.) - слабоэффективны против эктопаразитов (гибель составляла 0-20%). Наиболее эффективными были экстракты из сырья багульника болотного (Ledum palustre L.) и чистотела большого (Chelidonium majus L.), вызывающие гибель 30-100% паразитов.

 

Наибольшую чувствительность к действию фитопрепаратов проявили хилодонеллы и триходины (80-100%-ная гибель); ихтиофтирусы подвержены воздействию фитопрепаратов в меньшей степени (30-40%-ная гибель) в связи с биологическими особенностями этого вида (внедрение в покровы хозяина).

 

На поверхности тела рыб обитает множество условнопатогенных микроорганизмов, которые могут осложнять течение эктопаразитозов, а также вызывать ряд заболеваний бактериальной и грибковой природы. Поэтому было исследовано действие сырья ряда лекарственных растений на условнопатогенные для карпа бактерии родов Aeromonas, Pseudomonas и Staphylococcus. В опытах использовали сырье следующих растений: горец перечный (Polygonum hydropiper L.), земляника лесная (Fragaria vesca L.), орляк обыкновенный (Pteridium aquilinium L.), береза повислая (Betula pendula Roth), чистотел большой (Chelidonium majus L.), осина (Populus tremula L.), ромашка аптечная (Matricaria chamomilla L.), пустырник сердечный (Leonurus cardiata L.), зверобои продырявленный (Hypericum perforatum L.), полынь горькая (Artemisia absinthium L.), дуб обыкновенный (Quercus robur L.), пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.), багульник болотный (Ledum palustre L.), тысячелистник обыкновенный (Achillea inillefolium L.), манжетка сверкающая (Alchemilla micans Buser).

 

Установлено, что наибольшим бактериостатическим действием обладают зверобой продырявленный, береза повислая, полынь горькая, чистотел большой и багульник болотный. Наиболее эффективные и экологически безвредные фитопрепараты рекомендованы для применения в рыбоводстве.



#37 сон разума

сон разума

Отправлено 22 Март 2009 - 15:45

Запуск аквариума и фильтрация.

 

Даже очень сильное желание иметь дома аквариум быстро проходит после первых же неудачных опытов. Оказывается, что не всегда можно получить хороший результат, даже точно следуя инструкциям. В попытке создания своей модели уголка природы слишком много взаимосвязанных факторов, чтобы можно было просто умножить сантиметры на килограммы или литры и однозначно получить математически точный ответ.

 

Иногда, правда, бывает и так, что к общей семейной радости, все получается замечательно! Но только до поры. Веселые, поначалу, рыбки начинают хиреть на глазах, пышные растения теряют свою привлекательность, вода портится... И в итоге: "Я никогда больше не буду заводить аквариум!"

 

А стоит ли вот так сразу отказываться от своей мечты? Для того, чтобы уметь поддерживать в аквариуме хорошие условия для рыб, растений и прочих жителей, стоит все-таки немного разобраться, какие процессы происходят в аквариуме.

 

Аквариум является небольшой изолированной биосистемой, в нем непрерывно происходит круговорот питательных веществ. Кроме рыб и растений огромную роль в жизни аквариума играют микроорганизмы. По сравнению с природным водоемом аквариумная биосистема настолько мала, что нарушить ее равновесие достаточно легко, и процесс может развиваться очень быстро.

 

Можно придерживаться правила держать столько-то рыбы такого-то размера на столько-то литров; можно в 200-литровом аквариуме держать пару рыбок и по году не вмешиваться, но рано или поздно хочется большего.

 

Итак, у нас есть аквариум, в него насыпан грунт и налита водопроводная вода. Для начала воде нужно просто отстояться, чтобы избавится от хлора и аммиака. В наше время для ускорения процесса можно воспользоваться средствами для подготовки воды, которых на рынке предостаточно, включая отечественные. С помощью подобных средств можно не отстаивать воду несколько дней, а обойтись сутками. Но даже без хлора и аммиака вода эта далеко не "живая" - в ней пока нет необходимых микроорганизмов. Обязательно после заполнения аквариума водой включим аэрацию и фильтр, это ускорит процесс.

 

На второй день можно спокойно посадить растения, хотя большинство растений вполне переносит посадку и в водопроводную. Через несколько дней или согласно инструкции к средству для подготовки воды запустите, например, улиток типа ампуллярий. Продукты их жизнедеятельности дадут пищу необходимым микроорганизмам и в конечном итоге ускорят становление азотного цикла.

 

Через пару недель жизни аквариума вода в принципе готова к запуску рыбы, но сделать это нужно постепенно, не нагружая аквариум полностью до завершения первого месяца. После запуска первых рыбок появятся продукты их жизнедеятельности, и уровень нитритов может кратковременно подскочить, но это даст пищу бактериям, в фильтре увеличится их число и вода снова придет в норму. Через месяц после запуска аквариума колония бактерий в наполнителе фильтра уже достаточно мощная и способна быстро реагировать своим увеличением на возрастающую нагрузку (добавление рыбы).
Азотный цикл - это важно!

 

В процессе жизнедеятельности обитателей аквариума образуется множество различных органических отходов. При дыхании рыб и гниении органических веществ образуются аммиак (NH3) и аммоний (ион NH4+) (с интересующей нас точки зрения для упрощения описания их можно считать идентичными по действию, поэтому в дальнейшем будем под словом аммиак понимать аммиак и аммоний). Аммиак очень токсичен, его концентрация в 0,2-0,5мг/л смертельна для рыб; считается, что максимально допустимое содержание аммиака 0,01-0,02мг/л, но и это много, такая концентрация приводит к снижению иммунитета. В идеале нужно считать, что аммиака в аквариумной воде не должно быть совсем, т.е. он не должен определяться тестами.

 

В новом аквариуме уровень аммиака растет очень быстро, но из воздуха, с рыбами, с растениями в воду попадают бактерии, перерабатывающие аммиак и другие азотные соединения. Этот процесс называется "азотным циклом". Можно ускорить процесс заселения аквариума бактериями, добавив в него воды или грязи (да, именно грязи) из действующего аквариума или воспользоваться культурами бактерий в виде препаратов или капсул для фильтра, купив их в зоомагазине.

 

Размножившиеся микроорганизмы начинают успешно поглощать аммиак и органику, что вызывает помутнение воды. Не нужно бросаться менять воду в ответ на этот процесс, это пройдет дня за 2 и является хорошим знаком - начальная стадия азотного цикла заработала. Это обычно происходит в течение 1-2 первых недель.

 

Теперь у нас бактерии из рода Nitrosomonas перерабатывают аммиак в нитриты (NO2). Нитриты тоже являются сильно токсичными для рыб, но бактерии рода Nitrobacter помогут нам преобразовать нитриты в нитраты (NO3). Нитраты значительно менее токсичны, хотя в больших концентрациях приводят к снижению иммунитета, ухудшению окраски и в дальнейшем к гибели рыбы. В природе эти бактерии заселяют верхний слой грунта (где есть кислород) и др. поверхности, но в аквариуме у нас значительно меньше площади для поселения бактерий в пересчете на одну рыбку, чем в природе, поэтому нужен биофильтр.

 

Одно из назначений фильтра, и видимо, наиболее важное, это создание условий для поселения колонии бактерий. Они заселяют наполнитель внешнего канистрового или внутреннего фильтра, губки, мочалки и др. фильтровальные материалы. Течение приносит им пищу и кислород. После запуска нового аквариума уровень нитритов возможно до конца первого месяца будет высоким, а потом придет в норму. Вот именно процесс от начала до этого момента и называется "запуском аквариума".

 

Таким образом, продукты жизнедеятельности проходят путь от сильнотоксичного аммиака до слаботоксичных нитратов. Этот процесс можно считать самым важным, хотя кроме этого происходит много других химико-биологических процессов, в результате которых воде накапливаются фосфаты и др. вещества. В принципе, это очень упрощенная схема, есть еще и денитрация анаэробными бактериями и другие процессы, но это выходит за рамки данной темы и в принципе не столь существенно для пресноводного аквариума, хотя становится началом обширной темы для морского.

 

У начинающих любителей основной всех бед является неправильное кормление. В результате гниения корма в воде образуется много азота и продуктов его переработки, что и является истинной причиной ухудшения состояния рыбок и последующих болезней и гибели.

 

Накопленные продукты жизнедеятельности удаляются при подмене воды, это лучший и необходимый способ очистки. Подмена воды должна проводиться регулярно, желательно не менее 2 раз в мес, здесь все зависит от количества рыбок и их требовательности. Кстати, в действующем аквариуме подмену воды можно производить и на неотстоянную водопроводную (да и возможности отстаивать воду для большого аквариума не у всех есть), просто делать это чаще и в небольшом объеме. В большинстве случаем замена 20% воды на водопроводную не оказывает негативного воздействия на рыбок. Здесь и далее я имею в виду водопроводную воду приличного качества. В Питере дело обстоит довольно неплохо - в большинстве районов города из-под крана течет нейтральная и мягкая вода, нет избытка аммиака, нитратов, фосфатов. Поэтому нашу питерскую воду вполне можно использовать для тропического аквариума без домашней химлаборатории.

 

Если вода ржавая или грязная, используйте механические фильтры для воды. Использование пищевого угольного фильтра для подготовк воды нежелательно, т.к. применяемый там уголь выделяет фосфаты и подкисляет воду.

 

Хотя если в аквариуме используемые грунт и камни не поднимают карбонатную жесткость (Kh), стоит повысить ее до 4-6 градусов, иначе уровень PH может значительно колебаться в течение суток, что крайне негативно отражается на обитателях. Неплохо поднимает карбонатную жесткость помещенная в фильтр коралловая крошка, нужно только подобрать нужное для вашего аквариума количество.

 

В наше время в любом зоомагазине нашего города можно купить тесты для определения качества аквариумной воды, как импортные, так и отечественные, последние, кстати, вполне удовлетворяют любительские потребности.

 

Особо стоит отметить, что под подменой воды нужно понимать именно подмену - т.е. частичный слив старой воды. Иногда выясняется, что подменой воды считают долив воды взамен испарившейся, а это никоим образом не снижает концентрации накопившихся вредных веществ, и к тому же повышает уровень минерализации. Иногда начинающие любители меняют воду полностью, что приводит к тому, что все описанные процессы, на становление которых нужно более месяца, начинаются заново, и бедные рыбки, замученные постоянным перезапуском аквариума, в конце концов, гибнут или начинают болеть.

 

Итак, фильтр начинает выполнять свою биологическую функцию только через месяц. Поэтому промывать биофильтр нужно только если он действительно засорился, и производительность его упала. Основным местом поселения бактерий в фильтре без дополнительных наполнителей для биофильтрации служит губка. Если капитально вымыть ее водопроводной водой, то некоторое время фильтр не будет эффективно работать, так как бактерии будут убиты. Поэтому мойте губку только аквариумной водой! И хотя в действующем аквариуме заселение фильтра бактериями происходит намного быстрее, чем в новом, после промывки фильтра можно использовать средства с живыми бактериальными культурами. Если фильтров с губкой два, промывайте их по очереди, чтобы хоть один продолжал выполнять функции биофильтра.

 

При использовании внешнего фильтра в нагруженном аквариуме нужно обеспечить его непрерывное электроснабжение, т.к. бактерии Nitrobacter потребляют кислород. При отключении фильтра бактерии погибнут без кислорода, но это еще не все. На остатках органики быстро размножаются анаэробные бактерии, которым не нужен кислород, но продукты их жизнедеятельности, скопившиеся в фильтре, поступят в аквариум после его включения, что может оказаться губительным. Если случилось такое, что фильтр долго не работал, ни в коем случае не включайте его просто так, его придется промыть, после чего он будет снова обрастать бактериями и первое время работать неэффективно. Если вам нужно отключить фильтр, но хочется сохранить его "живым", то его можно открыть и аэрировать компрессором на батарейках или любым другим способом создать в нем течение и доступ воздуха к наполнителю.

 

В последнее время все больше аквариумистов, особенно содержащих и разводящих требовательную рыбу, стали пользоваться "протокой", т.е. способом непрерывной подмены воды. Суть способа состоит в том, что в аквариум непрерывно подается вода из водопровода, возможно через систему фильтров или промежуточный резервуар для подготовки воды. Лишняя вода из аквариума сливается в канализацию через отверстие или переливную банку. Таким образом, вода в аквариуме подменивается непрерывно, причем при медленной подаче хлор и аммиак успевают перерабатываться. При проточном методе подмены можно безболезненно менять в сутки больший объем, чем при обычной подмене.

 

Итак, подведем итог. Для того, чтобы понять, как обстоят дела у в аквариуме, потребуются тесты на нитрит (NO2) и нитрат (NO3), без них невозможно оценить эффективность фильтрации и истинные причины проблем в аквариуме. Если вы, в конце концов, их купили и увидели, что все уже плохо, просто начните ежедневную подмену воды и продолжайте, пока все не придет в норму, это может занять 1-2 недели.

 

------------------
отсюда: http://www.rifpark.r...index.php?id=74



#38 сон разума

сон разума

Отправлено 22 Март 2009 - 15:46

Биологический запуск аквариума .

 

Автор: Галкин Ю. Ю. 29/02/2008

 

Эта статья о биологическом запуске аквариума . Здесь мы опустим вопросы подготовки аквариума к запуску , его выбор, установку аквариумного оборудования, обслуживание аквариума и прочие вопросы. Статья посвящена установке биологического равновесия в новом аквариуме , а так же что немаловажно и чему на мой взгляд уделяется недостаточно внимания - выработке правильной схемы подмен воды в аквариуме . Недостаточное внимание к данному вопросу вызывает наверное большую часть всех проблем с которыми сталкиваются новички уже после запуска аквариума .

 

Будем исходить из предположения, что аквариум уже выбран, и приобретён, так же выбрано и приобретено соответствующее оборудование для аквариума . Произведена установка самого аквариума на надлежащее ему место и т.д. Начнём описание с момента закладки в аквариум грунта, декораций и заполнения аквариума водой.

 

Шаг первый. Аквариум и всё оборудование включая грунт (не рекомендуется использовать крашенный) и декорации нужно тщательно промыть. Если грунт или декорации "красят" воду не используйте их. Особое внимание следует обратить на тот факт, что промывать следует без использования СМС - синтетических моющих средств. При необходимости, в качестве чистящего средства вы можете использовать соду или морскую соль (в пищевой соли могут быть использованы вредные для аквариумных обитателей добавки), от использования всего остального лучше воздержаться. После употребления в качестве чистящего средства соды или соли не забудьте тщательно промыть объекты чистки обычной чистой водой.

 

Шаг второй. Залейте воду (обычную из под крана) в аквариум в максимальном объёме (буквально по кромку) и дайте постоять 12-48 часов (вымываем труднорастворимые вещества и проверяем на протечки и способность аквариума держать нагрузку). Следите чтобы при заполнении аквариума водой не возникло перепадов температур, от него может лопнуть стекло. Так как аквариум новый (или давно не использовался), следует быть готовым к нештатным ситуациям, будьте внимательны.

 

Шаг третий. Слейте воду из аквариума и залейте свежую по прошествии вышеуказанного срока, после этого установите оборудование, декорации, положите грунт ( после укладки грунта вода может стать мутной, это нормально, муть осядет через несколько часов), запустите оборудование.

 

Шаг четвёртый. Дайте аквариуму постоять 2-4 суток с работающим оборудованием (не выключайте на ночь фильтр и аэратор, это оборудование должно работать круглосуточно). Начните ежедневно подменивать 20% воды на свежую (воду для подмен лучше так же брать из-под крана, не используйте различную бутылированную воду, осторожно отнеситесь к фильтрованной воде, она не всегда подходит, вы не знаете что это за вода и можете навредить аквариуму ), свежую воду необходимо отстоять 12-24 часа перед подменой, желательно это делать в открытой ёмкости. Такую схему подмен необходимо поддерживать в течение всего запуска и до его завершения включительно. Это очень важно! Подмены ежедневно по 20% в сутки до окончания запуска ! На данном этапе некоторые советуют добавить в аквариум воды из старого, давно запущенного аквариума , либо "выжимку" из фильтра такого аквариума . Мотивируют это внесением культуры полезных бактерий в новый аквариум для ускоренного запуска . Делая это вы рискуете занести вместе с полезными бактериями "дремлющих" возбудителей болезней, которые ПОЧТИ ВСЕГДА присутствуют в старых аквариумах , ДАЖЕ ЕСЛИ РЫБЫ В НЁМ НЕ БОЛЕЮТ!

 

Шаг пятый. Запускаем в аквариум первую рыбу. Рыбу запускаем не всю и не сразу а небольшими партиями. Желательно начать с самых мелких рыб и запускать их по 1-3 рыбки (зависит от размеров рыб и объёма аквариума , чем больше аквариум и меньше рыба, тем больше их можно запустить за один раз). Рыбу запускать с интервалами между партиями не менее 1 недели, лучше 2-х недель. Желательно предварительно провести рыбу, растения и т.д. через карантин, но приобретение и карантинирование рыб выходит за рамки данной статьи, поэтому ограничимся необходимым минимумом (описание специально адаптировано к ситуации когда карантинирование невозможно, а рыба после транспортировки попадает сразу в аквариум , в данной ситуации описываемая "ёмкость" это как правило пакет в который вам упаковали рыбу в зоомагазине). Перед запуском рыбы, надо адаптировать её к воде в вашем аквариуме . Для этого в ёмкость с приобретённой рыбой нужно установить аэратор и начать доливать в неё воду из вашего аквариума по 20% каждые 10 минут, после заполнения ёмкости выливаем (в канализацию, не в аквариум ) лишнюю воду и продолжаем операцию. Желательно сменить таким образом в ёмкости с приобретённой рыбой 2 объёма от той воды что там была первоначально, вся операция должна занять около 2х часов. После чего вы должны аккуратно выловить сачком приобретённых рыб из ёмкости и пересадить их в ваш аквариум . Ёмкость желательно установить неподалёку от вашего аквариума для выравнивания температур воды в ёмкости и аквариуме , разница не должна превышать 2 градуса по цельсию (не пускайте с этой целью "поплавать" ёмкость в ваш аквариум как советуют некоторые авторы, есть риск что в аквариум попадут возбудители болезней находящиеся НА ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ ёмкости, попавших туда во время приобретения рыбы). Внимательно следите за тем чтобы вода из ёмкости не попадала в ваш аквариум (она так же может содержать возбудителей болезней). Следите чтобы аэратор который вы ставили в ёмкость, а так же сачок которым вы пересаживали рыбу, были тщательно промыты перед последующим использованием.

 

Шаг шестой. После запуска рыбы, начинаем делать регулярные тесты на аммиак (NH3/NH4+), нитрит (NO2) и нитрат (NO3), так сказать Святая Троица аквариумиста. Также не лишним будет тест на кислотность/щёлочность (pH) и карбонатную жёсткость (kH). Регулярно в нашем случае будет означать раз в сутки, однако, тут нет ничего принципиального, можно ограничиться и 2-мя тестами в неделю. Через несколько дней (а возможно и сразу после начала замеров) вы отметите по тестам повышение содержащегося в воде аммиака , затем концентрация аммиака начнёт падать и повышаться концентрация нитрита, затем упадёт и нитрит, вместо которого начнёт расти нитрат. Затем пойдёт вторая волна - коррекции, во время которой пройдут те же процессы но в более сглаженной форме. Третью волну вы в большинстве случаев не сможете зафиксировать тестами, так как её всплески уже будут в пределах погрешности измерений. Это будет означать, что биологический запуск аквариума закончен. После окончания запуска , если биологическая нагрузка на аквариум нормальная, а биофильтрация достаточна (а в нормальной ситуации она должна быть немного избыточной для стабильности системы), то значение аммиака (исключая временные повышения после кормления) и нитрита должны быть равны нулю, а значения концентрации нитрата увеличиваться. Для комфортного содержания большинства гидробионтов концентрация нитрата не должна превышать 20 мг/л, собственно поддержание последнего параметра на приемлемом уровне и будет в дальнейшем основной задачей. В упрощённом варианте можно просто дождаться, когда показатели тестов перед подменами воды начнут показывать одинаковое (с разбросом не более 5 мг/л.) значение нитрата 2-3 подмены подряд. Если ещё проще, то после запуска рыб в аквариум нужно подождать 3 недели, за это время баланс в аквариуме успеет стабилизироваться. В последнем варианте можно обойтись вообще без тестов, но в таком случае если неправильно спланирована биосистема, то вы не сможете вовремя определить это и принять надлежащие меры.

 

Шаг седьмой. Переход на стандартное функционирование аквариума в дежурном режиме. Этому моменту на мой взгляд уделяют недостаточно внимания и недооценивают его важности. Вот тут, что бы вы не делали ранее вам понадобятся тесты и никуда от этого не уйти. Итак. После стабилизации параметров воды в аквариуме , мы начинаем уменьшать подмены для минимизации усилий на обслуживание аквариума . При этом особое внимание уделяем изменению параметров воды. Если биофильтрация справляется с нагрузкой, то растёт фактически только концентрация нитрата, остальные значения остаются на нулевой отметке. Уменьшать подмены наиболее целесообразно уменьшением подходов, а не объёмов. Для начала мы начинаем подменивать воду через день , в таком режиме наблюдаем за параметрами воды около 2-х недель. Затем, если параметры находятся в пределах нормы, сокращаем подмены ещё, если подмены недостаточны, наоборот, возвращаемся к прежнему режиму и на этом останавливаемся. Весь процесс повторяется до тех пор, пока это возможно. При небольших отклонениях от нормы, целесообразно будет несколько изменить объём подмен для коррекции отклонений, однако желательно всё же, чтобы объём единоразовой подмены не превышал 30% от общего объёма воды, так как более массированная единоразовая подмена неблагоприятно скажется на здоровье гидробионтов.

 

Заключение. После того как запуск закончен, главное что требуется для благополучия аквариума - поддержание выверенных параметров на одном уровне. Как уже было написано выше, нормой в большинстве случаев являются следующие параметры: аммиак (исключая временные повышения после кормления) и нитрит ноль, нитрат не более 20 мг/л, в идеале 5-10 мг/л. Стоит особо отметить, что это так называемые "идеальные" (хотя и вполне достижимые) показатели. Гидробионты могут выдерживать, в зависимости от конкретного вида и личной выносливости значительно большие концентрации, чем указано выше. Так же эти пределы сильно варьируются различными факторами конкретной биосистемы, сознательно опущенные в этой статье. Однако, хочется заметить, что значения аммиака и нитрита отличные от нуля, свидетельствуют о недостаточной биофильтрации, что делает биологическое равновесие в аквариуме более уязвимым.

 

http://www.uwwportal...g...age&pid=164



#39 сон разума

сон разума

Отправлено 22 Март 2009 - 15:52

Качество воды

 

В кругу аквариумистов-любителей термин «качество воды» означает количество загрязняющих воду агентов - токсинов и органических соединений, хотя, строго говоря, если химический состав воды и содержание в ней газов не подходят для живущих в ней рыб, считается, что такая вода также имеет несоответствующее качество.

 

Загрязняющие вещества могут иметь разное происхождение. Они могут попадать в воду из некоторых источников, поступать из предметов оформления или оборудования аквариума, из домашней окружающей среды, их могут вырабатывать растения, рыбы и другая фауна в самом аквариуме. В главе 21 (раздел 2.0) перечислены признаки отравления и меры по исправлению положения, которые следует применять в таких случаях.

 

Загрязняющие агенты, присутствующие в водопроводной воде

 

Водопроводная вода, пригодная для людей, может содержать химические вещества, ядовитые для рыб. Чаще всего встречаются следующие вещества:

 

Хлор. Этот газ обычно добавляют в воду предприятия, осуществляющие водоснабжение, с целью дезинфекции. Высокую концентрацию хлора можно определить по характерному запаху этого газа, знакомому многим людям, посещавшим плавательные бассейны. Вывести его можно следующим образом: нужно пустить сильную струю воды в ведро (однако обратите внимание, что если после такой «обработки» все еще ощущается запах газа, лучше воспользоваться другим способом) или оставить воду в ведре на ночь при интенсивной аэрации; в качестве альтернативы можно воспользоваться патентованным дехлоратором.
Хлорамин. Это смесь хлора с аммиаком, применяемая некоторыми предприятиями водоснабжения вместо простого хлора. (Хлорамин может образоваться и самостоятельно в результате взаимодействия хлора водопроводной воды и аммиака, содержащегося в воде аквариума. Соединение это стойкое, нелетучее и достаточно токсичное.- Прим. консультанта.) Информацию об этом можно и нужно получить у вышеупомянутых предприятий. Хлорамин можно удалить только с помощью особого дехлоратора, специально предназначенного для удаления как аммиака, так и хлора.
Медь. В природных условиях она может попадать в воду из почвы или камней, содержащих соли меди, а в домашних - из водопровода, особенно в тех районах, где вода мягкая и в водопроводе не образуется защитное покрытие из карбоната кальция. Перед наполнением аквариума вначале откройте кран на несколько минут, чтобы слить воду, застоявшуюся в трубах, и ни в коем случае не наливайте в аквариум воду из крана с горячей водой. Если вода содержит природные загрязняющие вещества, в том числе и медь, воспользуйтесь специальным средством для удаления меди (его можно приобрести в зоомагазинах), или пропустите воду через установку обратного осмоса, или используйте воду из другого источника (см. табл. на с. 123).
Нитраты и фосфаты. Иногда они содержатся в водопроводной воде, подвергшейся загрязнению сельскохозяйственными удобрениями или сточными водами и не очищенной должным образом. И нитраты и фосфаты можно удалить с помощью обратного осмоса. В зоомагазинах можно купить специальные реагенты для удаления нитратов. В качестве альтернативы можно использовать другой источник воды.
Пестициды. Это могут быть следы сельскохозяйственной деятельности или химические вещества, используемые водопроводными предприятиями с целью уничтожения болезнетворной флоры и фауны, живущей в водопроводной сети. Для определения в воде наличия меди и нитратов можно приобрести специальные тесты (индикаторы). Пестициды можно удалить с помощью обратного осмоса либо воспользоваться другим источником воды.
Аквариумисту следует попросить представителей водоснабжающего предприятия поставить его в известность, когда они планируют применить пестициды в водопроводной сети, и обратиться к ним за советом относительно того, как долго ему придется ждать, прежде чем вода снова станет безопасной для рыб. Водоснабжающие предприятия иногда распространяют отпечатанные результаты анализа воды, поставляемой ими в данную местность, и эти сведения тоже могут пригодиться.

Загрязнение дождевой воды

 

Использование дождевой воды может показаться идеальным вариантом, позволяющим избежать таких проблем, как жесткость и чрезмерная щелочность, однако это чревато опасностью. Дождевая вода почти всегда бывает кисловатая, поскольку в ней растворен атмосферный углекислый газ, образующий сильно разбавленную углекислоту. Однако в районах с сильным промышленным загрязнением дождевая вода может содержать соединения серы, образующие серную кислоту в опасной концентрации (серные дожди). Другие ядовитые вещества из загрязненной атмосферы также могут растворяться в дождевой воде. В определенной степени этого можно избежать, если собирать воду только во время сильного ливня, сопровождающегося ветром, причем начинать сбор воды следует приблизительно через 30 минут после его начала, когда воздух уже очистится.

 

Дождевая вода может загрязняться также из-за соприкосновения с кровельным материалом, водосточными желобами и трубами, грязью и мусором (в том числе таким, как листья, птичьи гнезда, утонувшие птенцы и насекомые и т. п.). Сам контейнер для сбора воды, за исключением случая, когда он сделан из инертного к воде материала, тоже может стать причиной загрязнения. И, наконец, дождевую воду следует профильтровать сразу же после сбора, чтобы удалить весь мусор, хранить ее в нетоксичном контейнере, а перед использованием еще раз профильтровать через угольный фильтр.

 

Химическое загрязнение воды в аквариуме из-за аквариумного оборудования

 

Такое обычно происходит, если в аквариуме используются камни или грунт, содержащие токсичные вещества. Кроме того, причиной химического загрязнения могут стать плохо обработанные коряги, использование моющих средств, плохо промытые после специальной обработки элементы оформления аквариума, использование в нем оборудования, не предназначенного для аквариумистики (особенно металлических или пластмассовых предметов), а также неподходящих видов клея, лаков и красок (см. главы 11 и 13).

Загрязняющие вещества, попадающие в аквариум из домашней окружающей средь!

 

Результатом загрязнения такого типа обычно является быстрое и смертельное отравление. Типичные причины загрязнения следующие:

 

Аэрозоли и другие распыленные вещества - например, инсектициды, политура для мебели, бытовые чистящие средства.
Дым или испарения от масляных или парафиновых нагревательных приборов, лаков, красок, сигарет.
Органические отходы, вырабатываемые флорой и фауной аквариума

 

Все живые существа - как животные, так и растения - производят органические отходы. Эти отходы могут вырабатываться либо во время жизни организмов как продукты метаболизма (выделения, углекислый газ) и сброшенные отмершие ткани (клетки кожи, листья), либо в результате разложения организма после гибели. В природных условиях эти отходы проходят повторный цикл, участвуя в биологических процессах. Самый важный из этих процессов - азотный цикл, он происходит также и в аквариуме.

 

Азотный цикл

 

Понимание сущности азотного цикла, во время которого бактерии определенных видов перерабатывают отходы жизнедеятельности живых организмов, жизненно важно для успешного содержания здоровых рыб. На рис. (с. 123) представлены основные особенности этого цикла и воздействие, оказываемое им на аквариум. Бактерии, участвующие в этом процессе, заселяют аквариумный грунт, а также живут в биологическом фильтре. Функция фильтра состоит в увеличении биологической активности, в обогащении кислородом пространства обитания бактерий, необходимых для азотного цикла.

 

Аммиак и нитриты чрезвычайно ядовиты для рыб, но если азотный цикл проходит правильно, то эти ядовитые вещества превратятся в относительно безвредные нитраты до того, как их концентрация достигнет опасного уровня. Необходимо отметить, что азотный цикл будет проходить в любом аквариуме, а не только в том, где применяется биологическая фильтрация воды. Правда, в новом аквариуме азотный цикл не начнется до тех пор, пока сам аквариум или его биологический фильтр не «созреют» должным образом. Поэтому рыб не следует запускать в аквариум, пока такое «созревание» не будет завершено. Дело в том, что в только что залитом водой аквариуме отсутствуют необходимые популяции бактерий, участвующих в азотном цикле, и вначале там резко повысится содержание чрезвычайно ядовитого аммиака, что будет способствовать развитию бактерий, перерабатывающих аммиак в нитриты (тоже очень ядовитые). Это, в свою очередь, приведет к резкому увеличению содержания нитритов. Наконец, придет время, когда бактерии, превращающие нитриты в относительно безвредные нитраты, тоже образуют достаточно большую популяцию. Вот тогда аквариум наконец-то станет безопасным для рыб. Весь этот процесс продолжается несколько недель. (Сами по себе нитраты малотоксичны, но если не следить за их концентрацией, начнется обратный переход нитратов в нитриты.- Прим. консультанта.)

 

Популяция бактерий способна быстро скомпенсировать небольшие колебания «объема работы» (то есть количества отходов, подлежащих переработке). Однако большая перегрузка, вызванная, к примеру, появлением в аквариуме мертвой рыбы или перекармливанием рыб, может привести к временному резкому увеличению содержания аммиака и нитритов. Одновременное появление в аквариуме большого количества новых рыб тоже может привести к подобным результатам. Чтобы этого не произошло, аквариумист должен принять некоторые меры предосторожности. Вначале рыб следует кормить понемногу, а потом в течение недели или более постепенно увеличивать количество корма и наконец довести его до нормального уровня. Тогда у полезных бактерий будет достаточно времени, чтобы размножиться и справиться с увеличившейся нагрузкой.

 

Для измерения содержания аммиака, нитритов и нитратов применяются специальные тесты, которые должны составлять часть основного оборудования, имеющегося у каждого аквариумиста. Даже у опытных специалистов иногда возникают проблемы с обилием органики. Эти проблемы обычно проявляются в виде признаков плохого самочувствия рыб (см. главу 21, разделы 1.2.3, 1.2.8 и 1.2.10). Если всегда иметь под рукой необходимые тесты, эту проблему удастся вовремя идентифицировать и избавиться от нее прежде, чем она успеет причинить ощутимый ущерб.

 

Частичная подмена воды

 

В аквариуме часто бывает больше рыб и меньше растений, чем в таком же объеме воды в природе. Кроме того, в аквариуме не происходит постоянного обновления воды благодаря дождям и течению рек. Поэтому хотя теоретически возможно добиться равновесия, при котором все нитраты, образующиеся из продуктов жизнедеятельности рыб, будут потребляться растениями, в действительности это практически недостижимо. В таком «совершенном» аквариуме обязательно должно быть очень мало рыб, а для большинства аквариумистов это далеко не идеальный вариант. Кроме того, существуют аквариумы, в которых вообще нет растений.

 

Все это означает, что без вмешательства аквариумиста уровень содержания нитратов в воде будет постепенно расти и медленно, но верно вызывать у рыб проблемы со здоровьем. Если запустить новых рыб в аквариум, где уровень содержания нитратов выше, чем в том аквариуме, к которому они привыкли, рыбы испытают нитратный шок, могущий привести даже к их гибели (см. главу 21, раздел 1.2.9). Кроме того, высокий уровень содержания нитратов может спровоцировать бурное развитие водорослей (см. главу 22).

 

Выше уже говорилось о том, каким образом с помощью специального оборудования можно удалить нитраты из воды, поступающей из того или иного источника. Однако это далеко не оптимальный метод удаления нитратов из аквариума. Вместо этого лучше контролировать уровень содержания нитратов путем регулярной подмены части воды в аквариуме на новую. При этом нитраты и другие нежелательные примеси (например, хлор) нужно удалять из новой воды до добавления ее в аквариум. Низкая концентрация нитратов в источнике воды приемлема в том случае, если их содержание в аквариуме поддерживается в безопасных пределах. Кроме того, частичная замена воды позволяет восстановить запасы необходимых минеральных веществ. Приток свежей воды обычно вызывает у рыб повышение активности.

 

Прежде чем доливать в аквариум свежую воду, необходимо привести ее химический состав и температуру в соответствие с химическим составом и температурой воды в аквариуме. Такие меры позволят избежать риска таких явлений, как рН-шок, температурный шок (см. главу 21, раздел 1.4.2) и газовая эмболия (там же, раздел 1.3.2).

 

Частота подмены воды и объем заменяемой воды могут быть разными для разных аквариумов и зависят от целого ряда факторов - главным образом от плотности популяций рыб и растений по отношению к объему воды, а также от количества и типа предлагаемого рыбам корма. Единовременно можно заменять не более одной трети воды (исключение составляют критические случаи, например, серьезное отравление). Для начала хорошо было бы заменять раз в неделю от одной пятой до одной четвертой части воды, одновременно проверяя уровень содержания нитратов. В некоторых районах, особенно в условиях засухи, желательно каждый раз перед добавлением в аквариум водопроводной воды измерять в ней уровень содержания нитратов, так как в таких условиях может наблюдаться сезонное повышение этого уровня.

 

Процедура подмены воды описана в главе 15.

 

Фильтрация

 

Фильтрация - это еще одна важная составная часть процесса поддержания хорошего качества воды. В продаже имеются различные типы аквариумных фильтров (см. главу 13). В большинстве случаев фильтр представляет собой контейнер, наполненный специальными материалами одного или нескольких видов. Эти материалы называются фильтрующей средой и используются для задержания твердых частиц (механическая фильтрация), обеспечивания среды обитания бактерий, осуществляющих азотный цикл (биологическая фильтрация) или изменения химического состава или качества воды (химическая фильтрация). Буквально все аквариумные фильтры и фильтрующие материалы действуют как механические, а большинство из них, помимо этого, выполняет также функцию биологических фильтров. Для химической фильтрации требуется специальный фильтрующий материал, одновременно обеспечивающий действие механической или биологической среды. Аквариумная вода прокачивается через фильтр, чтобы фильтрующий материал, содержащийся в нем, мог выполнить свое назначение.

 

Механическая фильтрация. Это освобождение воды от твердых взвесей (экскременты рыб, кусочки отмерших листьев) и удаление их из аквариума. Благодаря механической фильтрации аквариум выглядит чистым, а вода становится прозрачной. Чрезвычайно важно понять, что отходы тем не менее всегда остаются частью аквариумной системы, поскольку аквариумная вода постоянно циркулирует и многократно проходит через фильтр. Поэтому они все-таки могут вызывать загрязнение воды аммиаком, нитритами и нитратами. Фильтр, забитый несъеденным кормом, почти также опасен, как гниющий корм, оставленный на грунте, однако многие аквариумисты не придают этому факту должного значения.
Фильтр можно использовать только для механического улавливания отходов, но в этом случае его нужно регулярно чистить - по крайней мере раз в неделю, чтобы отходы не начали разлагаться и выделять ядовитый аммиак. Кроме того, механический фильтр не будет оказывать никакого воздействия на растворенные в воде примеси, в том числе продукты жизнедеятельности рыб. По этим причинам механическую фильтрацию обычно применяют в сочетании с биологической. Промывать губку механического фильтра нужно водой комнатной температуры, чтобы не погубить поселившуюся в ней колонию полезных бактерий.

 

Биологическая фильтрация. Она используется для оптимизации азотного цикла путем создания подходящей среды обитания для нитрифицирующих бактерий. Этой средой обитания является фильтрующая среда. При этом бактерии имеют постоянный приток пищи (то есть отходов) и кислорода благодаря протеканию аквариумной воды через фильтр. В любом фильтре (механическом или химическом), если оставить его в аквариуме так, чтобы через него постоянно текла вода, образуется необходимая популяция бактерий, и тогда он частично превратится в биологический фильтр.
Биологические фильтры необходимо беспокоить как можно реже. Вода должна протекать через них постоянно - если отключить ее более чем на час, бактерии, участвующие в азотном цикле, погибнут из-за нехватки кислорода и снова потребуется время для биологического «созревания» фильтра. Помните о том, что на это уйдет несколько недель, а за это время ваши рыбы скорее всего умрут из-за отравления аммиаком и нитритами. Время от времени за биологическим фильтром необходим уход - например, промывать губку механической очистки. Однако это следует делать крайне осторожно (см. главу 15, раздел 3). Некоторые процедуры ухода за фильтром приводят к гибели населяющих фильтр бактерий, о чем уже упоминалось выше. Поэтому при очистке фильтра в аквариуме с биологической фильтрацией следует проявлять особую осторожность (см. главы 24 и 27).

 

Слишком кислая вода может ограничить эффективность биологической фильтрации. Иногда можно встретить утверждения, что если рН меньше 6,5, то это ниже оптимального уровня для деятельности населяющих фильтр бактерий. Однако на практике оказывается, что биологическая фильтрация действует даже при гораздо более низких значениях рН.

 

Химическая фильтрация. Для такой фильтрации используются наполнители, изменяющие состав воды химическим способом. Химическая фильтрация применяется для улучшения качества воды или для изменения ее химического состава. Для химической фильтрации используются следующие материалы:
- уголь (активированный уголь, активированный древесный уголь) - для удаления красящих веществ (например, метиленовой сини), некоторых лекарственных препаратов, дубильных веществ (например, торфа), а также некоторых загрязняющих веществ;

 

- кораллы (толченые кораллы или коралловый песок) - для увеличения или буферизации рН;

 

- известняковая (доломитовая) крошка - для увеличения или буферизации рН;

 

- торф - для снижения рН;

 

- цеолит (натуральная ионообменная смола) - для удаления аммиака. Обратите внимание, что использование цеолита может быть только краткосрочной мерой и делать это стоит только в неотложных случаях (например, чтобы скомпенсировать временное повышение содержания аммиака). Оно не может служить заменой азотного цикла. Через короткое время цеолит теряет свою эффективность, в результате чего рыбы могут подвергнуться воздействию смертельно опасной концентрации аммиака. Уголь также имеет ограниченный период действия, и его нужно регулярно заменять. Поскольку предпочтительно удалять загрязняющие вещества из воды еще до того, как вы нальете ее в аквариум, обычно нет необходимости использовать уголь на постоянной основе в аквариумном фильтре. Он обладает замечательной способностью удалять некоторые лекарственные вещества по окончании курса лечения. По этой причине во время лечения уголь, конечно, не следует использовать. Торф тоже необходимо регулярно обновлять. Кораллы и известняк способны сохранять эффективность очень долго.
========================================
Взято здесь: http://aquariumistika.ru/?page_id=426
Кстати, на этом сайте очень много книг по аквариумистике выложено ,список в колонке слева.



#40 Стальная Крыса

Стальная Крыса
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 751
  • Регистрация: 29-05-2007

Отправлено 23 Март 2009 - 09:07

С нашими отключениями света ежедневно на 6-8 часов о колониях бактерий в фильтрах не может быть и речи. Их там просто физически нет. Вся надежда на колонии бактерий в донном грунте. Исходя из наших реалий, давайте искать информацию о возможности биологического баланса без колоний бактерий из фильтров, без биологических фильтров. Просто механические + химические фильтры.




Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных